Вот и готов отчёт . Сейчас осталось только ссылки на фотки развесить в соответствии с разделами и кое-где подписать для уточнения момента.

Не буду я расписывать как ехал и что видел, скажу только, что пересадка в Москве перед самым отъездом переросла в очень интересную встречу, прошедшую быстро, но чрезвычайно насыщенно. Теперь я ни за что не поверю, если кто-то вдруг скажет "а, фигня". Я знаю как выглядит настоящая Фигня с большой буквы, и меня ни за что не обманешь .

В Симферополе меня встретил брательник и отвёз в Перевальное - село, находящееся на полпути от Симферополя в Алушту, частично в долине, частично на северных склонах Главной Гряды. Так, его дом стоит на высоте 700 метров над уровнем моря, совсем рядом с лесом. В первый же вечер я помчался прогуляться, чтобы организм привык к нагрузке. Час пошарился по лесу, заодно забрался на склон холма Чолбаш, откуда и заснял кадры, из которых сделал HDRку, вывешенную в предыдущем посте. На следующий день поехал в Симфи, чтобы порыскать по оружейным и снаряженческим магазинам. В Москве проскоком не нашлось бундесовских штанов нужного размера, а ехать в ближайший "Сплав" было не с руки. Как ни странно, в Симферополе нашлось всего 2 достойных внимания магазина, и ни в одном не было ни намёка на флэк. Видимо, в Крыму этот вид камуфляжа ещё не получил такой популярности. За неимением лучшего выбрал песчанку, она же Desert Storm. Мз хорошей ткани, проложенной нейлоновыми нитями, не рвётся об колючки и ветки и быстро сохнет. Этим же вечером прогулялся подальше, вглубь долины, известной как Малиновая балка. Если верить некоторой информации, там по выходным тусуются крымские толкиенисты, но я их там ни разу не увидел. Наверное, не сезон . Хотя признаков присутствия человека существенно больше, по сравнению с прошлыми годами, когда можно было с раннего утра и дотемна шататься по горам/лесам и не встретить никого. Сейчас стали популярны такие экстремальные способы путешествий, как поездки по горам на внедорожниках и квадроциклах (второе, имхо, куда лучше - манёвренее и легче.

Поход №1

Ещё задолго до отпуска я договорился с Геной Гуськовым (да-да, тот самый GG!) о встрече. Мы знакомы через инет уже 4 года, и он остался, пожалуй, одним из немногих кого я ещё не знал лично. Мы созвонились, я объяснил ему, как доехать в Перевальное, и 19 июля в обед я его встретил с маршрутки. Он был сильно ограничен во времени, и мы за час с небольшим собрались и вышли в горы, с задумкой до темноты перейти хребет, спуститься в ущелье Хапхал, там заночевать; а утром пройти немного дальше к известному далеко за пределами Крыма водопаду Джур-Джур. Сказано - сделано. Мы поднялись на плоскогорье Догоруковская Яйла и двинули на юго-восток, к перевалу на хребте Тырке.

Подъём из Перевального
Гена Гуськов
Геныч у родника 'Генеральский домик'
Перед подъёмом на хребет Чолбаш
Вид на Малиновую Балку
Подъём
На подходе к роднику
Геныч над родником
Я отдыхаю
Родник изнутри

Немного истории, терминологии и общей информации

Яйла - это относительно плоская, травянистая малолесная равнина на пологом склоне либо вершине горного массива в Крыму. Например, Ай-Петринская яйла или Демерджи-яйла. Изначально это слово тюркского происхождения и обозначает горное пастбище, пригодное для отгонного (сезонного) скотоводства. Среди стариков, особенно в западной части Горного Крыма, бытует название 'джеляу', что равнозначно. Небольшие плоскогорья называются сыртами (Узун-Сырт, Орта-Сырт). Плоскогорья Средней Гряды называются куэстами, их много в районе Бахчисарая. Это слово италоязычное и появилось во времена генуэзского владычества. Долгоруковская яйла получила своё название во времена присоединения Крыма к Российской империи - здесь был лагерь русских войск под командованием князя Долгорукова.

Вообще, топонимика Крыма - тема чрезвычайно запутанная и сложная. Здесь тысячелетиями смешивались народы со всего евразийского континента, и зачастую докопаться до истинного происхождения названия того или иного места просто невозможно. Названия наслаивались и переиначивались новыми хозяевами на свой лад. Зачастую один и тот же объект называется по разному, и все названия могут быть правильными. Например, южную часть Караби-яйлы, хребет Каратау, часто называют Тайхоба, а временами весь массив этого хребта называют Верхняя Караби. Притом что высшая точка этого хребта называется либо гора Белая, либо просто высота 1252. Вот такая вот загогулина. В Малиновой балке возле Перевального никто никогда малины не видел. Хребет Иртыш на Караби-яйле не имеет никакого отношения к сибирской реке. И так далее. Зато Суат переводится предельно просто - 'Су' - вода, 'Ат' - лошадь. Соответственно, 'Лошадиная вода'. На некоторых картах ручей тупо подписан 'р. Водопойная'. Но никакой красоты в этом названии, согласитесь, нет.

Само собой, поход в горы это в первую очередь нагрузка на спину (рюкзак), и на ноги. С рюкзаками сейчас в принципе дело обстоит отлично - нигде уже не найдёшь неудобный, разница между ними только во вместимости и качестве фурнитуры. А вот с обувью... большинство несознательных граждан продолжают ходить в кедах и разного рода кроссовках. Не поленитесь, найдите нормальные высокие ботинки на шнуровке - благо сейчас много оружейных магазинов, где обуви на каждый сезон по десятку видов и всех размеров. Обращать внимание надо в первую очередь на подошву. Толстая, мягкая и не скользкая. Потом идёт шнуровка. Она должна плотно, без люфта, обхватывать верхнюю часть стопы, сустав и берцовую кость. Сколько раз благодаря этому у меня не случалось вывиха в ситуациях, когда он был бы неизбежен в неправильной обуви! И наконец боковины, в идеале на них дополнительно нашиты куски толстой кожи. Это нужно чтобы защитить ногу от удара в щиколотку, например, скатившимся камнем. Очень хорошо, когда язык образует сплошной карман до верха голенища. В таких ботинках не промочишь ноги при переходе мелкой речки вброд. Из одежды, чесслово, не придумано ничего лучше хорошего камуфляжа. Не так важна расцветка, как по определению прочная и гигиеничная ткань. А позагорать всегда можно на полянке у родника. Конечно, если вам нравятся исцарапанные ноги, укусы насекомых и ожоги от множества довольно злых трав - носите шорты, дело ваше. За неимением камуфляжа сойдут лёгкие джинсы, которых не жалко. Летними ночами, как бы не было жарко днём, температура на высоет падает до 12...15 градусов, а то и ниже, поэтому нужно брать либо спальник, либо что-то тёплое, если у вас нет палатки. Я обхожусь полушерстяным одеялом, но это вопрос общей закалки и способности организма сохранять тепло. А с теплоизоляцией у меня всё в порядке .

Продолжение

Я не знал, насколько Генка приспособлен к таким переходам, потому решил что лучше будет подняться по короткой дороге на Долгоруковку, и там по сравнительно ровной дороге идти до самой цели, чем ползти по затяжному подъёму в Малиновой балке. Выйдя из дому примерно в 14.30, мы в начале седьмого уже сидели возле подъёма на хребет Тырке, устроив небольшой привал с перекусом.

Возле выхода из леса
Выход на Долгоруковскую яйлу
На краю Долгоруковской яйлы
Кузнечик - сел Генке на штаны и не улетал пока его не сфотографировали .
Бабочка - прилетела попить минералки.

От этого места дорога идёт очень удобно, выводя прямиком к седловине над ущельем Хапхал. Это глубкий, живописный сбросовый разлом между Тырке и Восточной Демерджи.

Геныч на Долгоруковке
Высокотравье
Вижу цель!
Над Хапхалом
Обрывы Тырке
Спуск в Хапхал

Продолжение следует - всё написано, просто я сегодня уже умаялся.

По пути как раз выяснилось различие между мной и Генычем - он лучше меня шёл на подъёмы, зато на ровном месте я отрывался, задавая тяжёлый для него темп. В дождливые годы рёв водопада и верхних каскадов слышен прямо с края ущелья, но это лето жаркое и засушливое, поэтому спускаться до первой воды, чтобы заночевать, нам пришлось практически до самой темноты. И дело вовсе не в расстоянии - спуск по Хапхалу чрезвычайно тяжёл и местами просто опасен, верно нахоженных троп в верхней трети нет вообще. Уклон кое-где такой, что стоять можно только держась за что-нибудь. Зимние буреломы в этой чаще никто не расчищает, поэтому везде валяются вывернутые с корнем деревья. Где прыгая, где карабкаясь по камням и скалам, где просто скатываясь на заднице по листьям, мы на слух вышли к ручейку, рядом с которым нашёлся относительно ровный клочок склона. Чутьё меня не обмануло - под листьями обнаружился выложенный камнями круг для костра. Света хватило ровно на столько, чтобы собрать первые веточки, а сушняк уже стаскивали при свете огня. Поужинали, кое-как умылись и заночевали. Вскоре наступила такая темнота, что не было никакой разницы, закрыты глаза или открыты. Среди ночи меня разбудил шорох, это мыши припёрлись на запах еды. Присветив мобилой, я их шуганул, и только задремал, как прямо на спину мне скакнул колонок - он явился охотиться на мышей. Он разогнал их окончательно, придушив парочку. Вобщем, после его ухода наступило спокойствие. Первым проснулся я, расшевелил костёр, наконец вымыл в ручейке руки, по локоть замызганные пылью и поцарапанные. Шорохи разбудили Геныча, глаза у него спроснья были бешеные . Мы быстро собрались, доели что осталось и двинулись вниз.

Раннее утро в Хапхале
Исток Улу-Узень
Рассвет в Хапхале
Здесь я плескался
Гена над водопадом
На фоне каскада высотой с 4-этажный дом
Ванна в каньоне

Через 15 минут на левом склоне проглянула более-менее нахоженная тропа, по ней идти было легче, хотя ненамного, из-за всё тех же падунов. Обойдя две стоянки, на которых народ ещё дрых, мы вышли к каскадам. Воды в них было немного. В конце концов, я решил искупаться в одной из подходящих ванн под небольшим водопадиком. Вода там ледяная, не выше +12, но это кайф! Досточно подождать, чтобы ноги привыкли, и не нырять с головой. Гена купаться отказался - для него это холодно . В итоге мы дошли до Джур-Джура, который выглядел не очень. Хотя это единственный водопад Крыма, который не пересыхает даже в самые засушливые годы. Там едва начинал собираться народ.

Нам нет преград - скальная стенка немного выше Джур-Джура
Я у Джур-Джура
С Генычем

Мы не стали дожидаться наплыва организованных групп и после нескольких снимков пошли вниз, в Генеральское. По дороге нас подбросил бортовой грузовик, на котором к водопаду привезли туристов одного дня. Возле автобусного павильона посидели в тени, я перекусил. Из Генеральского ходят на берег маршрутки, и не успели мы отойти от села и на три километра (из восьми), как очень удачно подернулся микроавтобус.

Ущелье Хапхал - вид снизу
Вид на Суатскую седловину
Дорога из Генеральского
Геныч на фоне предгорий и Белой
Море
Малореченская бухта и новый маяк

На нём мы доехали практически к цели, к автостоянке между сёлами Солнечногорским и Малореченским. Идти оставалось чуть больше километра. Всё-таки этот переход после трёхлетнего перерыва был тяжеловат. Генка пошёл на море, а я ограничился летним душем, потом он уехал к своим в Феодосию. Я отдохнул день, тоже заглянул на море, но никкого удовольствия от него не получил. Во-первых, все самые вкусные места для купания (я люблю прыгать со скал) стали труднодоступны, оказавшись на территории пансионатов, во вторых, из-за моря на побережье дикая влажность. В сочетании с жарой климат просто убийственный, я весь день был мокрый как жаба. Плюнув на всё это, я вечером прогулялся по магазинам, а в ночь собрался и ушёл нафиг в горы ещё когда на востоке даже не посерело. Но это уже следущий рассказ .

Поход №2

Чтобы в июле до рассвета вылезти на достаточную высоту, с берега нужно выходить затемно. Так я и сделал. Было три часа ночи с какими-то минутами. Выйдя в предгорья за село, я к 4.15 добрался до асфальта на Генеральское, а когда солнце только-только стало всходить, уже был далеко, на отметке 600 метров.

Перед рассветом. Подъём от Генеральского
Лучи солнца над перевалом Ликон
Обрыв Восточной Демерджи
Источник Ай-Алексий

По дороге из Генеральского в горы есть несколько троп-сокращёнок, которые в общем срезают почти треть пути, но пользоваться ими, не зная точного расположения, не стоит. Если сомневаетесь, лучше просто идите дороге. Но с дорогами здесь действует простое правило - попасть туда куда надо, сможеншь только если точно знаешь, куда же тебе надо . Их наезжено великое множество, плотная, влажная лесная земля очень долго хранит следы тяжёлых грузовиков и тракторов, а проехать они могли и месяц назад по каким-то местным делам.</p><p>Примерно на второй трети подъёма находится заброшенная туристская стоянка и источник Ай-Алексий. Когда-то стоянка была очень хорошо оборудована, здесь имелась баня, но сейчас это просто удобная для постановки палаток поляна в лесу. В источнике можно набрать свежей, очень вкусной воды, и отдохнуть не помешает - впереди полтора километра довольно крутых и заковыристых петель лесной дороги. Через 15...20 минут. смотря как вы идёте, справа откроется обширная поляна. Это уже склон хребта Каратау, и если вы хотите попасть на верхотуру, сверните на колею, идущую по поляне вверх. Она действительно сократит путь, потому что отсюда основная дорога плавно поднимается вдоль хребта и огибает его с северо-запада, чтобы потом подняться по гребню.

Косая поляна

Я же прошёл немного дальше и свернул на суатскую тропу, вход на неё хорошо заметен и, возможно, будет заново помечен специальным значком, обозначающим номер маршрута. Смотрите на буки слева у самой тропы - метка в виде руны Тейваз моя . Тропа вскоре выйдет на травянистую поляну с памятником партизанам. Это стоянка Восточный Суат. Здесь удобно устроить лагерь, но за водой ходить далековато. Выйдя на эту поляну в начале девятого, я повстречал такого же одинокого бродягу Ивана из Подмосковья. Посидели у костра, посмотрели карту, которая у него оказалась. Хоть карта и 2005 года издания, верить ей можно в той же степени, что и 20-летней давности. Часть и большинство троп обозначены неверно, пещеры на Караби-яйле продолжают блуждать (эта привычка у них давно, и от карты к карте они шатаются в разные стороны как им вздумается). Постепенно завязался разговор об истории, о технике, и я засиделся там до обеда . Изначально предполагалось подняться по гребню Суатского водораздела на Тырке, чтобы там по дороге набрать трав, но рюкзак не вынес тягот походной жизни - у него треснула лямка в месте крепления к корпусу. И я пошёл давно натоптанным маршрутом, через стоянку Партизанская на Долгоруковскую яйлу, и там по Малиновой спуститься в Перевальное.

Поляна Восточный Суат
Памятник партизанам на Восточном Суате
Суатская долина
Ручей Суат как он есть сейчас
Склон Каратау (край Караби-яйлы)
Долина Малый (Западный) Суат

Немного истории

В Крыму было очень сильное партизанское движение, сравнимое разве что с организованными отрядами Ковпака в Полесье или в Карпатах, где он там сидел? Часть партизан была из прорвавшихся сквозь окружения на равнинной части солдат, часть из местных жителей, хорошо знающих горы и леса, были среди партизан моряки с повреждённых кораблей, сбитые над Крымом лётчики. В зиму с 1941 на 42 год в горах стояли зверские морозы, до -30, в этих условиях удалось организовать несколько баз в разных местах Горного Крыма. Фрицы без особой нужды старались не лезть в горы, а несколько всё-таки предпринятых крупных карательных экспедиций с треском провалились. Отлично знающие местность партизаны заманивали врагов в глухие ущелья, порой группы до роты просто бесследно исчезали в дебрях. В советские учебники по партизанской и диверсионной деятельности вошла операция, известная как &quot;Бой на Подковке&quot;. Восточнее основных массивов Главной гряды простираются Кокасанские леса, через которые от Белогорска на побережье идёт старая, полуразрушенная сейчас дорога. На южном склоне гор она делает поворот на 180*, находящийся в низине. Выследив большую колонну гитлеровцев, партизаны блокировали её, подорвав головную и замыкающую машины, после чего в упор расстреляли. Потерь со стороны наших практически не было, кроме нескольких раненых и двух или трёх убитых. Колонна уничтожена полностью. Между Караби и Долгоруковкой находятся Зуйские леса, не менее коварный и изрезанный каньонами лесной массив, где и сейчас-то нет дорог, а тропы в основном проходят вдоль воды. Самый дикий край - Крымский горно-лесной заповедник, протянувшийся от Алушты до Бахчисарая. Пожалуй, к нему вполне применима поговорка &quot;Чем дальше в лес, тем толще партизаны&quot;. Но и в Зуйских лесах на Бурульче имелась мельница, пекарня, электростанция и роддом(!). Несколько лет назад ещё можно было разглядеть в русле этой речки остатки деревянной запруды, мельничных механизмов, по окрестным лесам кое-где сохранились землянки и бараки. А в начале 90-х на территории заповедника мы нашли совершенно нетронутую землянку, где сохранилось практически всё. Даже гильзы-светильники со сплющенным горлышком так и остались стоять на столе. Кстати, среди немцев ходили упорные слухи, что партизанским командирам известны тайные подгорные ходы, позволяющие им скрытно и быстро перебрасывать боевые группы либо мгновенно уходить от преследования. Хотя Крымские горы и вправду источены пещерами и шахтами, но сквозных ходов естственного происхождения на самом деле нигде нет .

Продолжение

Памятник партизанам на Долгоруковской яйле
Лошади

От Суата до Долгоруковки идти недалеко и вобщем-то несложно. Несколько подъёмов на склоны высоты 1025, потом вдоль неё, у ручья поворот вниз по течению, и дальше до стоянки Партизанская. От неё можно идти двумя способами. Первый - пройти по поляне вверх и там, продравшись через лопухи, выйти на лесовозную дорогу, которая в три крутых поворота лезет наверх и выходит из леса недалеко от Букового кордона; второй и более удобный - обойти стоянку по краю и пройти ещё метров 50 по течению (по левому берегу). Отсюда идёт маршрутная тропа, прямо до высоты Зуйская Застава на краю леса и плато. Ну а на Долгоруковской яйле заблудиться летом в ясный день проблематично. Я в разное время ходил разными дорогами, сравнивая, но второй вариант из названных самый быстрый и надёжный. Есть ещё пути, но они выводят в другие места, где не знающий местности человек, будь он трижды опытным туристом, растеряется. Выйдя на Зуйскую Заставу, я пересёк плато в его юго-восточной части и, нырнув в Малиновую, в 17.00 уже был на месте.

Поход №3

Следующий день я отдыхал, пил красное вино и валялся на диване с книжкой Довлатова, а потом всё-таки надо было идти пособирать траву. Для зверобоя год оказался неудачным, он любит влагу, и при засухе растёт мало и плохо. Зато лимоннику с душицей жара самое то. Во время перехода с Генычем через хребет я наметил несколько мест, где хоть с косой ходи. Я уже расходился, да и тащить на себе ничего не надо было наверх, и утром от дома до Букового кордона я прошёл за 1 час 40 минут, и то присев у родника в Малиновой минут на 10. Сама по себе дорога от кордона до Тырке ничего примечательного не представляет, а лучше любых слов всё расскажут фотографии . На самом деле здесь сборная солянка из внетематических и походных фоток этого и некоторых других дней.

Алыча
Бабочка на цветке
Верховья долины Курлюк-Су
Веточка лимонника
Вечер над Перевальным
Вид на Ангар-Бурун - восточная вершина Чатыр-Дага
Вид на нижнее плато Чатыр-Дага
Вид на плато Северной Демерджи
Вид на Северную Демерджи
Вид с высоты 1198 на Симеропольскую долину
Высота 1198
Горная луговина
Дебри крымского леса
Дорога в Малиновой балке
Душица
Жук на огурце
Жук на розе - Экземпляр средненький, со спичечный коробок. А вымахивают до 8 см.
Жук-олень
Закат в Малиновой балке
Кустик лимонника
Луговой клевер
Плод букового дерева
Пчела на душице
Рассвет в верховьях Малиновой балки
Стрекоза над плато Тырке
Типичная горная дорога

Поход №4

И всё-таки все предыдущие выходы по своей сути были разминочными. Хотелось чего-то большего, и само собой, нового. Поразмыслив, я решил пройти по Долгоруковской яйле, по местам, где ещё не был, чтобы потом свернуть на восток, на Караби, там где-нибудь заночевать и вернуться каким-нибудь путём. Задумано - сделано. Раннее утро следующего дня было приятно облачным и прохладным, настолько прохладным, что поднявшись до источника в балке, я надел китель. Даже в лесу чувствовался ветерок, а на плато он был откровенно свежим. Но тем лучше - жару я переношу, но не люблю. Хотя, даже самым жарким летом на крымских плоскогорьях досточно зайти в тенёк от скал или деревьев и постоять минут пять - сразу почувствуете что воздух очень даже не жаркий.

Буковый кордон

Выйдя к развилке у Зуйской Заставы, я поднялся на скальную корону на её верхушке, к обелиску. Здесь очень удобное место с практически круговым обстрелом и плотно прикрытым лесным тылом. В конце июля 41 года отделение партизан 30 часов держалось здесь, уничтожив более двух батальонов фашистов. Позже, когда немцы перестали с прежней резвостью гоняться за партизанами, здесь располагался дозорный пост Зуйского отряда. Замечу, что крымские горные и лесные памятники, даже расположенные у чёрта на рогах, всегда ухожены.

Высота Зуйская Застава
Край Зуйского леса
Обелиск
Вид с высоты

От Зуйской Заставы я пошёл просто вдоль края леса, курсом примерно 320, держа направление на хребет Колан-Баир. Несколько дальше, в глубине леса, есть дорога, которая выводит прямо на него, но всё время по дорогам ходить как-то неинтересно. Тем более что места живописные, каждый раз пейзаж за следующей рощей или холмиком радует глаз. Через 40 минут я дошёл до конца этого лесистого языка, здесь тоже стоит памятник, но он &quot;просто памятник&quot;, без конкретного события. Высота Колан-Баир, находящаяся в паре километров отсюда, ничего особенного из себя не представлет и отмечена грудой булыжников.

Высота Колан-Баир
Гребень хребта

А вот если пройти ещё дальше и немного склонившись западнее, мимо бугра с каменистыми оборками, то попадёшь на Курган Славы, один из самых монументальных паятников крымским партизанам. Но туда я не пошёл, т.к. Колан-Баир самое удобное место для поворота через каньон на восток. От Кургана Славы, чтобы попасть на Караби, придётся пересекать пять лесистых хребтов вместо двух, один из которых плоскогорье Орта-Сырт. Раньше я здесь не ходил, но чутьё подсказывало, что &quot;примерно вон там&quot; должны быть тропа. Так и оказалось. Я пересёк пологую и очень красивую балку, поднялся и прямо за вершиной увидел торчащую из груды камней палку, так традиционно отмечают начало тропы, отходящей от какого-то нахоженого/наезженого маршрута. Тропа нырнула в лес, провела меня почти на километр ниже по течению и круто свернула в каньон Верхней Бурульчи.

Лес на склоне каньона
Тропа в каньон
Скалы в каньоне Верхней Бурульчи
Основное русло

Сухой из-за маловодного года вотодок Верхней Бурульчи примыкает здесь к основному руслу, тоже сухому. Только кое-где мерцали лужицы - из-за особенностей здешней геологии многие реки имеют два водотока, наружное и подземное, вот из подземного местами просачивалась вода. Вдоль притока я поднялся к очередному стыку хребтов, тут обнаружилась треугольная полянка с постоянным кострищем. Действительно, место для стоянки удобное, особенно когда речки текут как им положено, а не прячутся. Осмотрелся и пошёл дальше, тем более что нашлась тропа, ведущая как раз куда мне надо. Заметил на краю вышележащего хребта пещеру. Оттуда кто-то спускался в каньон, набрать воды в одной из небольших ванночек. И поразмыслив немного, я напрямик через среднюю часть балки вылез на противоположный склон, под самые скалы, и прошёл к пещере.

Грот 'Обезьяна'
В гроте
Вид из грота
Долина Верхней Бурульчи

Оказалось, что там готовилась к выходу после ночёвки небольшая группа, 4 человека. Вёл их товарищ по имени Олег, как позже выяснилось, частопрактикующий инструктор-пешеходник и спелеолог. Это была сборная, сам Олег из Днепропетровска, Евгений из Кировского (небольшой райцентр в Крыму), Катерина из Москвы и Таня из Днепродзержинска (вроде так). Мы посидели, поговорили, попили чаю, так как они тоже собиались на Караби, то пошли вместе. На Орта-Сырте, в паре километров от пещеры, остановились возле памятника на партизанском аэродроме, потом заглянули в карстовый колодец К-25, иначе известный как шахта Минная.

На партизанском аэродроме
Карстовая воронка
На плато Орта-Сырт
Воронка колодца К-25
Вход в колодец К-25

Немного информации

Крымские Горы - очень интересное геологическое образование. Они относятся к той же глобальной горный цепи, что и Альпы, и Кавказ, и Иранское Нагорье и так далее. Почти весь массив Главной Гряды сложен известняками, и только Демерджи - конгломератом, природным бетоном из гальки и известковых морских отложений. На снимках из космоса специалисты разглядели русла древних рек, упирающиеся в края нынешних южных склонов и обрывов, а на плоскогорьях находят камни из пород, которые не могли образоваться прямо тут - только попав с более высоких мест. Сейчас всё сходится к тому, что сравнительно недавно, в пределах 12...14 тысяч лет назад произошла катастрофа, обрезавшая от Крымских Гор изрядный кусок, который осел в море, продавив его ложе до двух с лишним километров и образовав широкий шельф. По времени это событие приблизительно совпадает не только с гибелью легендарной Атлантиды, но и с разрушением сплошного перешейка между Средиземным и Чёрным морями. Приблизительно рассчитано, что потерялось от 800 до 1200 метров высоты. Абыдна. Было бы ещё где полазить . Так вот, известняк, которым сложены горы, имеет свойство медленно размываться водой. И где порода сложена чуть послабее, там начинается образование карстовых провалов, шахт и пещер. Одновременно имеет место карст внутренний, термохимический. Само слов &quot;карст&quot; происходит от названия похожей местности Крас в Словении, где впервые были изучены разные формы этого явления.

Продолжение

С Орта-Сырта мы спустились в каньон Суата, где-то в 3.5...4 км ниже долины, поднялись прямиком по лесу уже на склон Караби, и двинули прямиком на метеостанцию, стоящую на отметке 980 почти посередине плоскогорья площадью 120 квадратных километров. Но, кто не знает особенностей местности, будет обманут этими в принципе скромными размерами. Чтобы пересечь плато, скажем, в его южной части, от Суата до верхнего выхода из ущелья Чигинитра, уйдёт большая часть светового дня.

Нагорье Караби
Карстовое блюдце на Караби
Кучевые облака над плато
На метеостанции
Вид на восточную часть плато

Запутанный рельеф и переменчивость ориентиров в зависимости от освещения в разное время суток создают немало трудностей. Вот с запада к метеостанции подходы практически ровные, да и общая высота маршрута такова, что двухэтажное здание видно почти всегда. Там постоянно живёт смотритель, часто приезжают сотрудники крымской КСС - контрольно-спастельной службы - с людьми, которые хотят обучиться спелеологии и скалолазанию, можно и просто так выехать на пару дней, предварительно связавшись и договорившись о размещении. Вся полезная информация может быть добыта здесь. Вобщем, мы скинули рюкзаки, наскоро распаковались и пошли в пещеры Большой Бузлук (Ледяная) и Мамина. Они расположена сравнительно недалеко, но уже близился вечер, и мы держали хороший темп. Обе пещеры легкодоступны, только в Бузлуке понадобится конец и кое-какое снаряжение, а ещё лучше - верёвочная лестница. Бузлук знаменит тем, что там даже летом минусовая температура и лежит лёд. Вечером на Караби раздолье для фотографа, жаль я не сообразил прихватить с собой из рюкзака штатив. Снимал с рук, и поэтому снимал не всё что хотелось.

Карстовые гребни и воронки
Большой Бузлук - внутренности
Я над Бузлуком
Катерина над Бузлуком
Воронка пещеры Большой Бузлук
Воронка пещеры Мамина
Катя на туре возле пещеры
Воронка пещеры Мамина - вид сверху
Я на туре
Лаз в пещеру Мамина
Хребет Каратау
Вечер над Караби
Солнце почти село
Олег Тамаров и поздний вечер
Сумерки
Катя держит солнце

На метеостанцию вернулись уже по темноте, поужинали - там в гостевом домике есть газовая плита, большой стол, умывальник, во дворе колодец (большая ёмкость с привозной водой) и прочие удобства. Очень интересно пообщались с Геной, смотрителем. Он похож на Дроздова . Смотрели старые, ещё чёрно-белые снимки замурованной нижней части пещеры Эмине-Баир-Хасар на Чатыр-Даге. Вход в неё надёжно забетонирован, чтобы посетители не нарушили фантастические красоты натёчных и электрохимических образований, вторые вообще растут, в любую сторону и под любым углом, нарушая все законы физики. Возле колодца. на бетонной площадке, нашёлся досточно тёмный угол, я там с удовольствием облился из ведра холодной водичкой, освежившись на сон грядуший . А утром двинули на Суат, где посидели, отдохнули, сфоткались со штатива на пеньке, и я пошёл в Перевальное, а они стали спускаться на берег, в Солнечногорское.

Вид с Караби на Тырке
Вид на Каратау утром
Спуск в Суатскую долину
Суатская долина - вид сверху
На стоянке Суат

29-го на вокзале в Симфи, уже перед подачей поезда, появилась Катерина, сказала что они ещё успели полазить по Гурзуфской стене. Вот собственно такова была моя крымская эпопея. Сейчас жду ответа от Олега, он тоже снимал, наверняка у него найдутся интересные кадры.

Разумеется, за кадром повествования осталось много чего. Очень интересные разговоры, взаимные удивления, встречи, выпадающие за рамки данного сюжета. Возможно, что-то потом вплетётся в общую нить, что-то наверняка нет, за сугубой личностью событий. А так - смотрите, читайте, забирайте фотки кому какие понравились, задавайте вопросы .

А, да. Сайт Олега Тамарова.

ЗачОтно написал! Прям книга о путишествии!

Цитата:

ЗачОтно написал! Прям книга о путишествии!

Дело не в зачОтном написании. Дело в том, что было на самом деле

ЗЫ: Мне по Крыму добавить практически нечего, ибо я Валику в момент его проезда вечерним Харьковом успел сунуть конверт с дисками (а там были и мои фото с похода) мимо таможни, но выйти и пообщаться так и не получилось... Так что Валик вполне успешно скомпилил свои и мои фото (мои сделаны сверхскромным Canon A420 - качество, т.е. шумы и цветопередача, соответствующее).
Моя же часть веселья началась еще задолго до похода, поскольку в течение более чем месяца я пытался организовать встречу в Крыму 3-х человек (3-м должен был стать мой хороший друг), но из-за летнего ажиотажа с билетами и полной неясности с отпусками затея чуть не провалилась вовсе. В результате я приехал в Крым сам, 7-го июля и неделю занимался своей дочуркой, Валик же "подтянулся" лишь неделей позже.
Уже в процессе договорённостей по мобильной связи о встрече и будущем походе выяснилось, что я забыл в Харькове всё, что только мог. Несмотря на отсутствие чего-либо теплее синтетической футболки и наличие лишь замшевых туфлей в качестве обуви, я выехал в Симферополь.
Час после приезда у меня отняло шатание по магазинам в поисках еды и хотя бы кроссовок. К счастью, и то, и другое было успешно найдено, ибо как потом удивлённо отметил брат Валика, меньше 43-го размера обуви у них в доме не имелось... День был просто офигительно жаркий, поэтому пока я к полудню 19-го числа добрался до дислокации Валика, одежду можно было уже выжимать. Тем не менее, поскольку до конца моего собственного отпуска оставались считанные дни, я не мог пошляться с Валиком хотя бы 2-3 дня и, глядя на погоду, предложил самый радикальный вариант - выдвигаться тут же, отдохнув всего 1.5 часа.
Вариант был принят, поскольку жаркое крымское солнце не даёт покоя до позднего вечера и выжидать что-либо было бы бессмысленно.
Итак, мы выдвинулись в путь в 2-30 дня. Смешная шляпа а-ля Туомас Холопаинен у меня на башке связана с почти 60-градусной температурой в подсолнечной точке, с этим шутить нельзя.
Буквально за полчаса или около того мы удалились в сторону гор и дорога начала постепенно повышать градус подъема. Глубокая засохшая колея свидетельствовала о том, что машинам с объемом движка меньше 3-х литров здесь делать нечего, особенно в дождь. Я вообще сначала подумал, что там ездят только БТРы )
По дороге на деревьях была куча цветных меток, связанных не то с толкиенистами, не то с пешеходным туризмом. Мы же свернули наверх практически совершенно неожиданно, просто дойдя до очередного булыжника размером с какое-нибудь средних размеров животное. Тропа начала тут же петлять между высоких деревьев, и через время вышла на сухой в этом году водоток. Мы пошли дальше прямо по нему, приостанавливаясь чтобы перевести дух. В лесу мы подостыли - солнышко через такие мощные кроны не добивает, а затем снова вынуждены были несколько сотен метров подниматься по каменистому опалённому солнцем склону, на котором Валик и разглядывал нужные ему травы. После подъема по этому участку мы остановились в тени большого дерева, в ход пошел ягодный компот как самый скоропортящийся в жару продукт, плюс по ходу выше был родник и емкости нужно было освободить для более холодной родниковой воды. Вообще едва в общей загрузке занимала очень немного - менее половины небольшого ранца, что был у меня. Ничего особенно интересного в дальнейшем подъеме до родника не было. Я пару раз пытался поглядеть по сторонам и послушать что-то на ходу, но понял что это не только бесполезно, но и опасно - почва под ногами была не бетонной дорожкой возле дома и не пляжным песочком. К тому же нужно было держать темп, а усилия для этого нужны были довольно значительные.
Возле родника мы устроили долгий привал, с высот к нам спустился такой же как и мы, только несколько более пожилой, странник. Валик побеседовал с ним об оперативной обстановке, а я лишь слушал и кивал.
Сидение у родника, затянутое фотосессией, отозвалось неприятной потерей мощности хода, а кое-где подъем делался намного круче чем до родника. После небольшого участка с соснами, где мы повстречали юную пару налегке, мы выбрались на плоскогорье. Солнце там не обжигает, несмотря на то, что тени за жиденькими кустиками не сыскать - виной всему постоянно дующий ветер. Следующий привал был у столбов, которые есть выше на фотках. Там мы уже слегка перекусили. Я до сих пор смеюсь, что там, внизу, ни за что бы не догадался есть огурцы с хлебом - восполняя воду и калории одновременно. Я немного поразглядывал окрестности в бинокль и уже потом понял, что в горах расстояния определяются весьма ошибочно - туда, куда кажется "рукой подать", может быть весьма далеко и нелегко добраться и наоборот. В основном, в условиях переменной высоты и смены ландшафтов, мы покрывали горизонт где-то за 1.5-2 часа. Попетляв по плоскогорью, мы подошли близко к седловине и, прикинув что успеем перевалить через хребет до наступления темноты, устроили еще один привал на полчаса. Затем шла не очень долгая но очень сложная для меня в плане темпа дорога - из крупного острого щебня. Валик быстро уходил в отрыв, а я местами вертелся как пескарь на сковородке - ходить в кроссовках по такой дороге неприятно, а ноги уже весьма устали. Это и спуск "в лоб" после седловины прилично затормозили наше продвижение. На самой седловине, точнее на её крае, мы задержались весьма ненадолго, оглядеться и пофоткаться. Это была как бы ощутимая грань между "там" и "здесь", поскольку впереди виднелся Южный берег.
Далее был сложный спуск - испытание на прочность одежде, обуви и мышцам. Места были и такие, где оступившись можно было уже никогда не вернуться, чтобы написать здесь хоть что-то. Но всё обошлось благополучно - от скрывавшихся под листвой острых камней наши спины берегли рюкзаки, они же увеличивали трение скольжения, что и позволило изо всех возможных приключений на своей шкуре оставить впечатления только о двух срывах - каждый из нас метров по 20 прокатился на мягком месте по лиственному ковру, "собирая" незащищёнными руками всё, что попадалось на пути.
Единственное, что немного беспокоило, это то, что спуск мы начали в половине восьмого вечера, в горах-то (на высоте около километра) было в это время весьма светло, но седловина закрыла от нас закатное солнце и освещённость падала с каждой минутой. Валик еще вверху озвучил цель "дойти и остановиться у первой воды", но даже он не подозревал что в такой сухой год вода уйдёт так далеко вниз. Последние 20 минут перед ночным привалом мы прошли в большом напряжении - глаза пытались настроиться на ночное зрение и ловили любые просветы, возникавшие между деревьями на склонах основного водотока реки, питаюшей Джур-Джур. У меня в голове роились смутные предчувствия насчёт того, "а если не успеем". Подходящего места для ночёвки, хоть бы и без воды, также нигде не наблюдалось. Напряжение усиливалось совместными попытками выделить шум воды из шелеста крон над головой. Я же вглядывался вперед, надеясь увидеть проблески воды, пока еще не стемнело окончательно. Учитывая, что видимость на крутом спуске часто ограничивалась одним каскадом (метров 50-100 вперед и 20-50 в ширину), это производило несколько гнетущее впечатление.

Наконец, вода была найдена, но потемнело настолько, что воспользоваться ею мы уже не смогли. Мыли руки, умывались из НЗ родниковой воды, которую протащили на себе с самого подъема перед плоскогорьем. В качестве еды пошёл каркаде (перед седловиной его откупорили) с печеньем. Я неловко попытался поджарить кусочек батона на костре, но у меня не получилось - давно не тренировался. Как Валик уже упоминал выше, угасающих вечерних сумерек хватило только чтобы наносить хвороста и приметить несколько мест с более крупными сухими ветками. Поскольку вокруг было полно бурелома, то недостатка в них не было, но ноги ломать тоже не хотелось - такие походы по ночи в лесу сродни ночному возвращению с гулянки через неосвещаемый участок ремонтируемой или просто в усмерть раздолбанной дороги.
Незадолго до прибытия на место мы слышали чьи-то вопли, очевидно со стоянки расположившейся ниже по течению. Когда мы окончательно разложились на месте, то вопли стали доноситься снова, но ближе, из чего Валик определил, что когда мы спускались, ребята уже стояли, а сейчас между нами не более полукилометра. В конце концов, оставив на следующий день минимум пищи (до Джур-Джура оставалось менее 5 км, а до Южного берега - еще 9), мы разлеглись спать. Возвращаясь к теме про забытые в Харькове вещи, следует отметить, что спальник с собой мне также выдал добрый Тонгор, а сам вооружился лишь плотной курткой. Ночью по мне скакал тот самый каланок, а ранним утром я проснулся без "остаточных явлений", отлично выспавшись - так бы дома спать. И это при том, что я ворочался и пытался определить, насколько я сполз - несмотря на то, что место было "обжитое", уклон от этого меньше не становился и меня отделяло каких-то 10-15 метров от обрыва, а будучи упакованным в спальник, остановить падение я бы уже не смог. Мне помогли оставленные возле спальника кроссовки, по ним я определил, что за несколько ночных часов сполз по склону на половину своего роста. Затем последовал ранний подъем и продолжение путешествия. Мы прошли мимо всех "стационарных" (с кучей палаток, посуды и прочего инвентаря) лагерей и начали спускаться по расширяющейся тропе вниз. На одной практически идеально ровной площадке где-то 7х7 метров мы сделали привал, чтобы набрать воды (это тоже есть выше на фотках) и покупаться. Вода в "ваннах молодости" весьма прохладная - 12-13°С, так что нужно исходно обладать довольно неплохим здоровьем чтобы в них купаться, и я туда так и не полез, поскольку не очень люблю шальные контрасты (температура в тени в это время уже была никак не меньше 25°С), хотя в ноябре и апреле в такой же температуры воде купаюсь в Чёрном море )
Затем снова двинулись в путь, тем более что до водопада оставалось рукой подать. Пофоткавшись немного на водопаде, мы выдвинулись на последний участок нашего путешествия длиной в 10 километров при пройденных до этого ~25. Идти вниз по пыльной дороге не улыбалось и мы тормознули бортовик, идущий вниз в Генеральское за следующей партией руссо туристо. Мы прибыли к зданию носящему гордое название "Автовокзал". На стоянке возле него красовались автолайнеры различных моделей и цветов, а офигевших туристов сажали из этих самых Мерседесов и Сканий на деревянные балки поперёк кузова на грузовике, максимум - на открытый "бобик" - и вперёд, заре навстречу )) Мы поржали с них, слегка подкрепились в местной столовой по московским ценам и начали плавно удаляться из села, выяснив, что ближайшее маршрутное, а не туристовозящее транспортное средство намечено на 11 часов, а на часах тем временем было около 9-ти утра... Опять раскалённая дорога, пыль и горы на расстоянии несколькочасового перехода. Мы успели пройти еще пару километров прежде чем нас подобрал микроавтобус до берега. Дальнейшим рассказом слова Валика повторять нет смысла, "my side of the story" закончилась часовым ожиданием транспортного средства до Судака в Малореченском, после чего сев в 4 часа на микроавтобус "Мерседес Спринтер" я удалился в восточном направлении к своей семье. Где-то в 7-30 я был уже в Феодосии.

Ну вот Гена и дополнил мой рассказ взглядом со своей стороны. Так всё и было.

Ну и кое-что по мелочи

- В Симферополе пассажирскими перевозками на пригородных маршрутках занимается компания с названием SimCityTrans, кто-то, видимо, переиграл (или недоиграл) :-D.
- Недалеко от Москвы на восток по казанской ветке находится станция Панки, хотя панков я там не заметил