Пока есть время, силы и желание и пока свежи впечатления, накропаю небольшой отчетец о моей поездке в Венецию.

Я на практике поняла, что в Венецию лучше всего ехать весной. Не ранней, но и не поздней. Полагаю, последняя декада апреля – время идеальное, хотя и в начале мая тоже круто, скорее всего. Но цены… началомайские цены на авиабилеты отличаюцца от конецапрельских весьма нехило (Аэрофлот такой Аэрофлот), так что все же более бюджетны апрельские даты, а удовольствие ничуть не хуже, потому что уже в конце апреля, как правило, погода в Венеции вполне себе ничего. Летом ехать не рекомендуют, ибо можно попасть в просто нереальную жару, а, учитывая уровень влажности, в сорокоградусную венецианскую жару впору хлопнуться без чувств (как это было с моей стоматологшей Альбиной).

Так что конец апреля – самый цимес для знакомства с этим поистине уникальным городом Европы.

Еще с воздуха мы имели возможность убедиться в том, что все как в известной песне – «вода, вода, кругом вода». Под крылом нашего эйрбаса, идущего на посадку в местном аэропорту имени Марко Поло, неспешно проплывали зеленоватые околовенецианские воды, волны которых лихо рассекали шустрые катера – водные такси.

Скажу сразу: добраться до Венеции из аэропорта на персональном водном такси – удовольствие не из дешевых. Эта радость стоит 110 евро, но зато тебя доставляют до указанного адреса быстро, четко, а еще - залихватски лихо, так, что воспоминания о турбулентности на борту 320-го кажутся чем-то смешным и жалким. Катер-такси виляет и скачет по волнам афигетькак, и с непривычки нам, «сухопутным крысам» (как метко выразилась моя маман), это все и увлекательно, и необычно, и немного стремно.

При этом получасовой вояж на такси до отеля уже сам по себе превращается в ошеломительную по впечатлениям вещь (а это ведь еще только начало!), потому что катер плывет по зеленоватым морским водам мимо чудных по красоте островков Мурано, Бурано и Торчелло (где, как пишут, и зародился этот странный, ни на что не похожий город), а впереди уже вырисовываются красные башенки (их называют кампанилами) венецианских католических храмов, сохранившихся из глубины времен, когда дерьмо мамонта, похоже, было еще свежо и испускало миазмы.

Кстати, кроме как на водном транспорте, в сам город (основную островную часть) никак не попасть, потому что весь он на воде и между ним и аэропортом одно только море. Если такси не по карману – имеется общественный транспорт. Тоже, ясный перец, водный.

Гостиница наша (а поехала я в Венецию с родителями) располагалась в самом пафосном и известном месте Венеции – совсем рядышком с Пьяцца Сан-Марко. Это центральная площадь города, периметр которой окружают весьма своеобразные серые здания Старых и Новых Прокураций. В углу площади – кампанила высотой почти в сто метров (на которую мы радостно поднялись, чтобы насладиться потрясающим видом на город). На Пьяцца Сан-Марко всегда толпы народу (а, по ходу, практически весь люд, кишащий в городе, - туристы и только они, местных же очень мало, потому что в островной части города почти никто не живет. Там в основном отели да рестораны, музеи всякие и прочая инфраструктура, которая обслуживает основной источник существования этого в чем-то искусственного города – туризм). По краям площади располагаются пафосные кафешки с чопорными официантами, одетыми в белые пиджаки с черными галстуками-бабочками. В их числе – известное кафе «Флориан», за столиком которого сиживал и Бродский, и еще какая-то пафосная богема. Типа модно и круто. В этих кафе основная масса столиков стоит под открытым небом, и там же оборудованы места для маленьких оркестров, обычно состоящих из рояля, контрабаса, скрипки и чего-нить из духовых. Исполняют они и классику, и известные мелодии вроде «Шербургских зонтиков» или «Есть только миг…». Разумеется, мы там посидели в один из вечеров и послушали эту живую музыку.

Вид на дворец Дожей и кампанилу Сан-Марко из водного такси:


Я на Пьяцца Сан-Марко около столиков кафе «Флориан»


Такие чудесные виды открываются с кампанилы на площади Сан-Марко:


Иногда вечером во время прилива площадь Сан-Марко подтапливает:


На площади Сан-Марко расположен также Собор Святого Марка (в который с утра уже вьется очередь-змея), а рядом с собором – известнейшее венецианское место – дворец Дожей. Залы этого шикарного здания изобилуют картинами (в основном, на библейские сюжеты) и поражают воображение посетителей офигенной лепниной на потолках. Даже не верится, что все эти рельефы сделаны руками людей, настолько они масштабны и подумано-точны.

В арсенале дворца Дожей (вообще-то фотографировать в ДД нельзя, но мы же русские!):


Маршрут через залы и комнаты дворца организован таким образом, что после обозрения всего этого картинно-лепного великолепия посетителю придется спуститься по узенькой каменной лестнице прямо в тюрьму, где сидели не как Брейвик - с телевизором, Интернетом и всеми удобствами, а более чем аскетично – на узких нарах в темных камерах, еду в которые заключенным подавали через коряво выдолбленные дырки в стене. И где-то там как раз, на пути через тюремные помещения к выходу из дворца, мы проходили по тому самому мосту Вздохов – второму по известности мосту Венеции (после Риалто). Его особенность в том, что он закрытый. Это такой… мостик-коридор между корпусами дворца Дожей, а снаружи его можно увидеть с набережной:

Если говорить о пеших прогулках по улочкам Венеции, то первое, что мы сделали в этом плане, - прошли от площади Сан-Марко до знаменитого моста Риалто. Казалось бы, заблудиться в этих узких старинных улочках, которые то там, то тут разделены узкими канальцами и соединены маленькими горбатенькими мостиками, можно на раз-два. Однако для ориентирования туристов буквально на стенах домов размещены вменяемые указатели направления, так что от Сан-Марко к Риалто выйти никаких проблем не составило.

Собственно, вот он:


Мост Риалто – место очень многолюдное. Любой уважающий себя турист туда добредает или доплывает, в каком районе города бы он ни поселился. На поверку этот мост оказался самым что ни на есть обычным, даже заурядным… как и в свое время Букингемский дворец в Лондоне. Разрекламирован на ура, а по факту ничего особенного. Однако с моста открывается великолепный вид на большой канал, что особенно красиво смотрится в солнечный день:


Разумеется, будучи в Венеции, мы просто не могли не покататься на гондоле! И плевать на то, что это дело стоит еще дороже, чем водное такси! Гулять так гулять. За 150 евро можно заполучить вполне неплохую по протяженности водную экскурсию по каналам Венеции с частью маршрута по Большому каналу. Гондольер почти как на картинках – в кофточке в черно-белую полоску, черных штанах и внезапно кроссовках! – активно орудовал веслом, направляя гондолу вглубь узких водных улочек, и во все горло распевал нам «Очи черные…», периодически путая слова и переходя на «ла-ла-ла». По ходу прогулки рассказывал, где чего мы проплываем (среди прочего, в нашем маршруте фигурировали дома, где жили Гете, Моцарт и Казанова), расспрашивал нас про Москву и вообще оказался мировым таким дядькой! Прогулка на гондоле не разочаровала – мы увидели иную сторону Венеции: не приторно-красочные фасады домов для услады взоров туристов всех мастей и расцветок, а мрачные, с покрытыми зеленым влажным мхом фундаментами, старые дома с забитыми досками окнами и отшелушенной штукатуркой. Было явственное ощущение мертвого города-призрака, который покинули даже последние крысы. Ну и запах. Сырой, спертый запах застоялой воды. О нем говорят все, кто побывал в Венеции. И мы сами убедились, что это отнюдь не досужие домыслы. Это часть атмосферы сего особенного (не устану повторять это слово применительно к Венеции) города:


Зато часть пути по Большому каналу несла в себе совершенно иную атмосферу. Это был уже не заброшенный город, а город-праздник! Город-торжество! Прекрасные фасады домов, чистые набережные, цветы на лоджиях, десятки таких же как и мы пассажиров других гондол, катера, водные трамваи – все это бурлило и кипело рядом с нами, и мы были частью этого живого и красочного водоворота.

В Венеции много католических храмов. И это неудивительно – рассадник католицизма приходится ведь как раз на Италию (Ватикан ведь, как мы помним, в Риме). И хотя я не любитель объектов культа в любой религии, все-таки несколько местных церквей мы посетили. Одна из таковых является уникальным объектом и одной из главных достопримечательностей Венеции. Это Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари. И примечательна она, прежде всего, тем, что в ней висит несколько картин Тициана, а также находится его гробница.

Вот она, церковь Фрари (как ее называют по-простому). И мы с мамой на ее фоне, ога:


Еще одна церковь, которая привлекла мое внимание, - это Собор Санта-Мария делла Салюте. Внутрь мы не заходили (патамушто в церковки вход платный – от трех евро на рыло, дануевонах!). И понравилась она мне исключительно внешне. Ввиду своего удачного расположения она значительно украшает собой вид на Большой канал с моста Академии:


Да, об Академии. Галерея Академии – это один из главных музеев живописи Венеции, где представлены картины того же Тициана и целой плеяды итальянских художников эпохи Возрождения. Там мы тоже побывали.

А еще я вытащила родителей в музей, который заинтересовал меня задолго до того, как я, собственно, попала в Венецию. Прониклась я идеей там побывать еще тогда, когда впервые стала вдумчиво изучать достопримечательности города, чтобы, попав в Венецию, уже знать, куда направлять свои стопы. Я веду речь о коллекции Пегги Гуггенхайм. Была некогда в 20-м веке такая бабо, племянница какого-то там известного богатея соответствующей национальности, которая перлась по модернизму, абстракционизму, сюрреализму и прочим такого рода направлениям живописи. И вот бабо по жызни собрало целую коллекцию работ художников указанных направлений. Там тебе и Сальвадор Дали, и Казимир Малевич, и Марк Шагал, и Пабло Пикассо, и Василий Кандинский…. и еще туева хуча работ известных и не очень авторов. В отдельном крыле представлена экспозиция картин рано умершей дочери Пегги – Пиджн. На вид это странная полудетская мазня, какие-то диспропорциональные женсчены с, пардон, голыми сиськаме, намалеванные всеми цветами радуги.

Но это прекрасный музей. Лично мне было намного интереснее посмотреть на работы Эрнста, Кандинского и Шагала, чем мрачные картины с полуголыми обрюзгшими телесами каких-то далеких от моего мировоззрения библейских персонажей. На радостях я даже купила себе книгу о коллекции Пегги с репродукциями и описанием всех картин на английском. На досуге буду просвещацца.

В последний день нашего пребывания в Венеции мы решили вдоволь накататься на главном общественном транспорте города – так называемых «вапоретто». Вапоретто – это водный трамвайчик в Венеции, который курсирует как по Большому каналу (центральной водной артерии города), так и по другим каналам, вокруг Венеции и до близлежащих островов. Маршрутов вапоретто не меньше, наверное, чем линий московского метро. И ездить на этом транспорте просто и удобно: покупаешь карточку на энное количество времени (например, на 72 часа) и каждый раз при поездке прикладываешь к валидатору, как у нас в метро. Привычно и удобно. Мы с удовольствием прокатились по всему Большому каналу на вапоретто № 1 и получили колоссальное удовольствие.

А теперь про еду в Венеции. Понятно, что почти весь город – а особенно близ Сан-Марко – это одна гигантская туристическая зона, а потому там полно забегаловок с сомнительной писчей. Трудно найти точку питания, где тебя покормят более-менее сносно. Однако в какой-нибудь узенькой улочке, в которую сворачиваешь с шумной и пафосной Пьяцца Сан-Марко, запросто можно напороться на приличную тратторию, где кормят вкуснейшей едой, подают хорошее местное вино или пиво и кушаешь ты на чистеньких белоснежных скатертях со всей необходимой сервировкой. Совсем как у людей!

Вот именно в таком месте мы попробовали замечательнейшее блюдо – спагетти с соусом из чернил каракатицы. Это оказалось действительно вкусно. На большой белоснежной тарелке нам притаранили чорные-чорные такие макароны, которые восхитительно пахли! Среди чорных-чорных макарон попадались большие щедрые куски самой каракатицы. Обалденно вкусно. Особенно для такого любителя пасты, как я! Паста с морепродуктами оказалась тоже классной, и сами морепродукты не источали такого противного запаха, как те, что подают в Москве.

Попробовали мы и пиццу. Если честно, ничем не отличается она от той, которую можно найти в Москве в хорошем ресторане итальянской кухни вроде «Боккончино» или «Пиноккио». Но все равно по поводу пиццы мы втроем сделали главный (и весьма ожидаемый!) вывод следующего содержания: самую крутую пиццу делаем мы сами в домашних условиях! Во имя овса и сыра и свиного уха, алюминь! То же самое касается и пасты алла карбонара. Наша с мамой круче в сто раз. И даже в том же «Хмуром утре» в Москве круче.

Вот как-то так. Это основное, что я сейчас хотела бы рассказать о Венеции. Это отличный город, город специфичный, уникальный, особенный. Узнаваемый, со своим лицом. Назовите как угодно, смысл ясен и понятен. Наверное, я хотела бы еще раз в него вернуться когда-нибудь через пару лет и снова вдохнуть этот влажный, с характерным запахом, воздух. Прогуляться снова по набережной и встретить сумерки, глядя на кампанилу церкви Сан-Джордже. Увидеть, как качаются привязанные к деревянным сваям, торчащим из изумрудно-зеленой воды, строгие и элегантные гондолы. Услышать этот волшебный плеск воды о берег. Пройтись снова по Сан-Марко под долетающие из «Флориана» мягкие звуки «Маленькой ночной серенады». Подняться на одну из кампанил, чтобы вновь увидеть раскинувшийся среди зеленой воды город с красновато-коричневыми черепицами крыш…

А потом серебристо-синий самолет опять унесет меня домой, на щедрый простор моей Москвы, и я, улетая, успею бросить прощальный взгляд в иллюминатор на остающийся внизу и позади город, где нет широких проспектов и машин, но есть своя уникальная и неповторимая атмосфера и щедрая венецианская душа.

Набережная около дворца Дожей в сумерках:


Венецианский котег, которого мы встретили в узкой улочке на пути к церкви Фрари:

Vera_Donovan, шикарный отчет, я его еще на работе раза два прочитала
Особенно понравилось про чернила каракатицы. Сложно представить себе чОрные макароны, но итальяшкам все по плечу
Фотки тоже здоровские. Я извращенка: мне больше всего понравилась фотка с облупленными стенами домов и торчащим из воды бревном Очень колоритное местечко

Vera_Donovan, спасибо за такой красочный отчет!) сразу видно - офигенная была поездка

Спасибо огромное за отчет и фотографии!!! Венеция - моя мечта! И Верона еще))