Делюсь впечатлениями от отдыха на острове Афродиты. Много текста и фоток, включая свойственные мне даже мелкие подробности. Заранее прошу прощения за "дневниковый" стиль этих 14 дней.

1 сентября.

Перелет прошел успешно. Признаться, вид из иллюминатора меня занимал не очень долго. Украина очень плоская. Поля, поля, города и городишки. Разноцветные квадраты. А ещё - вытянутые вдоль Азовского побережья косы. Летели над Турцией - совершенно другие ландшафты. Земля светло-коричневая, местность гористая, как скомканный лист бумаги. И - маленькие поселения. Но вот и мелькнула полоска удивительно синего Средиземного моря, а спустя минут 15 показалась и Ларнака. Наш самолет прилетел с задержкой, поскольку вылет был отложен на два часа. Мы прошли через рукав, и оказались в аэропорту, там - проезд по горизонтальным эскалаторным лентам, прохождение паспортного контроля, маленького таможенного участка - и вот мы на Кипре. Время уже было около шести. Мы зависли в duty free (удивительно, что небольшой отдел находится и для прибывающих в страну), там выбрали друг другу подарки: мне - Parisienne A L`Extreme от YSL, Лёше - Acqua di Gio Essenza. Остались довольны выбором друг друга. А вот Paris YSL меня разочаровал. Пока мы разбирались со всем этим, время шло. Наконец, по истечении 45 минут после прилета, мы вышли к стойке нашего туроператора. Там нам сообщили, что наш автобус уже отправили, нас не дождавшись, буквально 5 минут назад. Менеджер позвонила водителю, чтобы тот остановился, а нам поймали такси. 15 евро за 5 минут быстрой езды - и мы в автобусе. Из Ларнаки путь в Лимассол занял минут 45, в Пафос - примерно столько же. Причем в Пафос ехали мы одни, все остальные вышли в Лимассоле. Лимассол больше Пафоса, в Пафосе только 45-50 тысяч киприотов живет.

Ах, какие у них прекрасные дороги... на Кипре - 320 солнечных дней. Местность - удивительная. Напоминает, наверное, Грецию в южной части. Так что дожди не доставляют хлопот дорожным службам, а зимы мягкие, +5...10. Камни, которые выходят практически на поверхность, напоминают мезозойские отложения, или же меловой период, когда земля была под морем - все синклинали очень хорошо прослеживаются. Будь побольше дождей - мне кажется, эти все обрывы и уступы смыло бы вниз. А так свою работу делает лишь ветер. Местность, кстати, небогата лесом, деревья стоят отдельно, на равнине у моря преобладают лиственные, но не только суккуленты.

В Пафос мы попали уже после заката, было темно, когда автобус подъехал к отелю. Мы остановились в Roman Boutique. Эта гостиница стилизирована под греческо-кипрский стиль, все интерьеры с росписью красками на стенах древних сюжетов со старинных амфор (обнаженки полно). Номер понравился - на втором этаже, с видом на бассейн, а прямо под нами был "лягушатник".

Вот такой вид открылся с нашего балкона вечером:



Там, внизу, под олеандрами и цветами бугинвилии, был бассейн, а вокруг на вечер выносили к ужину столики, чтобы люди могли удобно располагаться под цветами. Шведский стол, 14 евро с человека, напитки входили в отдельную плату. Бутылка воды стоит 60 евроцентов, а та. что 1,5 л. - 90 центов.

2 сентября.

Проснулась я довольно рано. Рассвет был приблизительно такой:



Бассейн тоже стало видно получше:



Мы спустились к завтраку, был шведский стол. За 14 дней то, что имелось в наличии, я могу перечислить наизусть: две машины для приготовления кофе или чая или горячего шоколада, машина с апельсиновым и ананасовым соками, две огромных миски с йогуртом без подсластителя и с оным, к нему - 4 мисочки с хлопьями и изюмом. Далее следовали четыре стеклянных банки с джемом, сыр фета, огурцы, помидоры, ветчина, сыр, масло и маргарин в одноразовой упаковке, на манер той, в которой продают сливки к кофе, только прямоугольной формы. После стояли поднос с яичницей или омлетом, судочки с сосисками, жареным беконом, вареная фасоль/сладкая овсянка. После - хлеб для тостов и тостер. Ну и сладкий стол - арбуз (только первые дня два, потом, видимо, сезон прошел), сдобные и с добавлением какао кексы. нарезанные ломтиками, виноград, яблоки. Поначалу было интересно накладывать всё понемногу и пробовать, но затем начало приедаться. Здорово то, что апельсиновый сок был постоянно свежим и вкусным, а поскольку он расщепляет жиры, то можно было есть вволю, не боясь поправиться. Продукты - высшего качества!

После завтрака мы вышли прогуляться. Меня больше всего потрясали цвета - таких ярких, насыщенных, такого пронзительно-синего неба у нас попросту нет. Деревья в цвету. Апельсиновые, гранатовые деревья. Бугинвилия. Изгородь гибискуса. Потрясающе. Но одновременно было очень жарко и влажно, в тени +30...31, не меньше.



Вначале полюбовались нашей улицей и гостиницей Roman II - она расположена по другой стороне дороги, почти напротив нашей, но это вид с холма, рядом с развилкой на городской центр.



А это уже наша:



А затем пошли по улице Могил Царей. Она так названа в честь захоронений древнегреческой знати, а некрополис как раз чуть в стороне этой самой улицы, в двух километрах от гостиницы. Она довольно длинная. С непривычки было жарко, и до Могил мы немного не дошли, повернув назад. Мы искали вьетнамки и шляпы, с этим, после осмотра небольших магазинчиков (супермаркетов попросту нет на улице, зато много кафешек и таверн) наконец справились. А вот задание найти пляжные полотенца отложили на потом. Затем зашли в Jungle Bar, выпить прохладительных напитков. Все киприоты очень сносно изъясняются на английском. Потом вернулись в гостиницу. Еще один ракурс:



Там в полдень нас ждал гид, у него мы записались на экскурсию на вечер на винный фестиваль в Лимассоле, а на понедельник 3 сентября - на Гранд-тур по горам Кипра, Троодосу, с заездом в деревни и посещением монастыря Киккос, где хранится икона Богородицы, написанная евангелистом Лукой.

Передохнув в номере, мы отправились в другую сторону - к порту и набережной. По правую руку оставалась Като Пафос, место археологических раскопок. Там раньше существовал древнегреческий город, разрушенный землетрясениями в 5 веке. На пути наши мегаполисные души повстречали универсам Debenham's и супермаркет Papantoniu. Набережная довольно длинная и красивая. Её замыкает с одной стороны старый замок 15 века, а с другой - отели, что выходят к морю. Справа же стоят прогулочные корабли, которые возят туристов. Мы прогулялись влево, затем вверх. Там - множество развлекательных заведений, но очень много закрытых. Кризис весьма ощутим на Кипре. Экономически, я бы сказала, они в куда худшем положении, чем украинский город подобного уровня. Возможно, здесь еще менталитет сказывается.



Здравствуйте, финиковые пальмы:





Вволю нагулявшись, мы пошли обратно в номер. Перед винным фестивалем, на который нас забирали примерно в 7, надо было поесть, и мы отправились вдоль улицы замогильно-царской. :Р Там меня привлекло название "кипрская таверна" над вывеской "Ресторан "У Зорбы". Чутье потянуло, и... там было восхитительно. Еда на Кипре очень дешевая, мы не тратили больше 30 евро на двоих. С любым заказом дается гарнир - картофель фри и овощи или ризотто и т.п. Порции большие, вино симпатичное.

Креветки Леши:



Мой салат с курицей:



Ах, какие у них там оливки и чесночный хлеб! Ммммм.....

Ну, а в 7 нас забрали и отвезли в Лимассол на 51-й фест. Было весело и полно людей. Представлены 4 завода, каждый дает дегустировать свое вино. Пробуешь бесплатно с 8 до 11 вечера, потом отдаешь свой билетик понравившейся команде, и тебе взамен вручают бутылку вина этого завода - проходит соревнование. Естественно, можно покупать продукцию отдельно. Нам очень понравился мускат одной компании, но на раздаче за билетики нам дали семильон, так что мускат пришлось докупать отдельно. Дальше - лотки с сувенирами (мне купили миленького маленького ослика), сладостями, сельским вином (после заводского - бодяжка). Очень популярна "Кумандария", которая делается из сорта "Командор". Раньше она считалась царским вином, и продукция Кипра очень ценилась.

Вот такой большой киприот-винодел стоит между 4 стендами:



А это концерт, который начинается в 9:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yUMEUQO7UU4

Люди давят виноград, ура!



Александр Сергеевич в парке, где проводилось действо:



В общем, чуть не пропустив свой автобус (его поменяли без предупреждения), мы вернулись домой довольные. Так закончился второй день на Кипре.

3 сентября.

В 7-30, рано утром, мы выехали в большое путешествие. Кстати, вот как выглядит пейзаж вдоль дороги:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kp3d9R8-GPo

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OrzjEOJjoa4

Вначале ехали в Лимассол - собирать остальных туристов, затем двинулись в Троодос - горное поднятие в сердце острова. По пути нам встречались самые разнообразные деревья. Оливковые и рожковые были одними из самых популярных. Нам рассказывали об истории страны. О том, что первые люди появились здесь примерно 10 тысяч лет назад, но о них мы ничего не знаем. Чуть позже была вторая волна заселения, и уже о тех предках мы знаем чуть больше. После троянской войны многие ахейцы не могли вернуться на Родину, и приплыли на Кипр, основав города. Были здесь и полисы, и римское владычество. С первого века уже начинает распространяться христианство - благодаря проповедникам Варавве, Луке и Павлу. Примерно с 3 века случаются землетрясения, города разрушаются и приходят в упадок. С 7 по 10 век происходят арабские нашествия. Греки бегут в Киликию. С поддержкой византийского императора возвращаются назад. Появляются крестоносцы. Ричард Львиное Сердце из-за шторма высаживается на берег со своей невестой, Беренгарией Наваррской, и оставляет ее на попечение местной знати, а сам отправляется воевать дальше. Киприоты увозят женщин в более безопасное место, вглубь острова. Но Ричард подозревает измену, возвращается и захватывает остров. Разочаровавшись и не найдя богатств, о которых ходили слухи, он оставляет после себя преемника и уезжает в Европу. Остров продают тамплиеров, и те с опозданием понимают, что заключили не лучшую сделку. Не отбив заплаченных денег, они продают Кипрское королевство французам - династия Лузиньянов правит до 1489 года. Несмотря на то, что османы вокруг, Кипр остается свободным островом. Короли Кипра и Иерусалима постепенно слабеют, ветвь династии сохнет, пока не остается лишь Катерина Корнаро. Уроженка, она "дарит" остров Венеции, теснимая знатью, и доживает век как королева в Италии. Венецианцы стоят замки, насыпают укрепления, но это не помогает им против Османов - с 1571 по 1878 год на Кипре устанавливается турецкая власть. Католики изгнаны, но православная церковь поднимает голову. Стоит гарнизон из 3-4 тысяч солдат. Турки управляли островом, но с греками жили дружно, даже перенимали их обычаи - пили вино, ели свинину, строили мечети с невысокими единичными толстостенными минаретами. С 1878 года распространяется русское влияние в Европе и назначается обеспокоенными европейцами Берлинская конференция. Англия тайно договаривается с Турцией о передаче острова и платит символическую ренту. С англичанами приходят хорошие дороги, автомобильное движение, электричество. В 1925 году - движение Ататюрка. Англия объявляет Кипр своей колонией. В 1954 году в ООН на повестке - кипрский вопрос о независимости. Но Англия против, а турки - на стороне англичан. И все же спустя 4 года освободительного движения Англия соглашается на независимость Кипра. Но - с условиями. Вводится понятие "мать-родина", и Англия, Греция и Турция выступают гарантами. По конституции президент - грек, вице-президент - турок, плюс он имеет право вето. Англия предлагает установить права для турков на 33% населения. Греки, утверждая, что турков-киприотов всего лишь 18%, не соглашаются с подобной несправедливостью. Тогда Англия предлагает разделить страну, и греки идут на попятный. 16 августа Кипр обретает независимость и становится членом ООН. Однако, народности настраиваются друг против друга теми же самими "гарантами". В 1964 году ожидались выборы, но греки узнали о том, что турки планируют волнения на Рождество, поэтому столкновения начинаются за неделю. Ситуация в стране становится более напряженной. В 1967 году в Греции к власти приходит хунта. Турция отказывается от переговоров по кипрскому вопросу, и до 1974 года турки живут отдельно в выделенных для них городских кварталах. Тем временем радикально настроенные организации ЭОКА и ЭОКА-Б стремятся "убрать" первого президента Кипра, Макариоса. В 1974 им удается его свергнуть при поддержке "черных полковников", и они занимают власть. Англия и Турция пользуются этим предлогом, чтобы начать интервенцию. 90-тысячная турецкая армия высаживается на северное побережье Кипра. Первые три дня военных действий фактически не велось, было перемирие. Хунта потеряла власть. 14 августа началась вторая стадия войны. За 3 дня греческий Кипр теряет 38% территории, лучшие земли, греков - 220 тысяч беженцев. На те земли переселяются 80 тысяч турков-киприотов, что жили в южных областях страны. Сейчас же на Северном Кипре живет 700 тысяч нового населения из Турции, поскольку уровень жизни на Кипре немного, но выше. С 2004 года начинается новый политический этап - Кипр входит в ЕС. Турция выдвигает предложения по решению вопроса северной территории, но они отклоняются. Вопрос на острове воспринимается греками достаточно болезненно, поскольку турки живут в построенных греками домах и плюс отдельные церкви, не перелицованные под мечети, используют для хоз. нужд - склады и т.п. Впрочем, самые примечательные (а истории там осталось много) приведены в порядок и показываются туристам (здесь еще международные организации постарались).

После исторического экскурса нам рассказывали немного о тех местах, куда мы направляемся. Первой на пути стала винодельческая "классическая" деревня. Государство платит, чтобы данные места поддерживались в сохранности.



Выглядит красиво - много камня, дома и улицы из камня, проулки узенькие, отдельные стены затянуты баннерами с фотографиями старинных родов, что здесь проживали. Есть и открытые дома, где показывают уклад и предметы обихода. какими они существовали два-три века. В центре деревни - таверна, где собираются на посиделки по вечерам мужчины. А еще - церквушка с апельсиновым деревом, посаженным у входа (апельсины висели рясно, но были зеленые). Во многих церквях присутствует балкон - там женщины и дети слушают проповеди/службу отдельно от мужчин. Экскурсовод сказала, что это якобы потому, что женщины - нечистые создания, на самом деле, скорее всего, это связано с турецким владычеством на острове несколько веков - женщин надо было прятать от нескромных глаз.



Нас провели по улочкам, а потом мы вернулись в кафе-магазин, "У Джорджа", где на продажу было выставлено местное вино и неплохой апельсинный ликер (мы с Лешей потом попробовали). Был еще кофейный, но кофе мы не жалуем.



Меня позабавила табличка, что делать в случае ядерной угрозы:



Затем мы побежали фотографировать опустевшие деревенские улочки, пока остальные туристы сидели за столиками или прохаживались вдоль прилавков.







Цветы, что растут у нас на подоконниках, у них стоят на улице, и - гиганты!



Здесь живут голландцы:



И поотдаль тоже некоторые пенсионеры с Евросоюза. Обычно... творческие личности.

А затем мы поднялись дальше в горы, на Троодос, к монастырю Киккос, над ним - находится могила Макариоса. Кстати, он же был архиепископом, поэтому облачению фигуры памятника не удивляйтесь:



Слева и справа уходит дорога из камня, над обрывом. Там очень живописно. И зелено. Хороший воздух - множество хвойных деревьев.



А каждые метров 5-10 встречаются мозаичные изображения православных святых.



Здравствуйте, Сергий Радонежский:

Мы заскочили в магазинчик, где оставляешь пожертвования - и берешь для Киккоса столько свечей, сколько нужно - в самом монастыре они не продаются. Мы оставили 10 евро, и из-за этого (продавец настаивала) пришлось взять штук 30. Они тонкие, гибкие, их можно узелком завязывать. Далее - сам монастырь. Он очень красив, но я оглядела его только мельком - мы попали на службу и было очень много людей, поскольку та самая икона, написанная, по преданию, Лукой при жизни Богоматери, была выставлена в храме, чтобы люди прикладывались непосредственно к ней, и была очень длинная очередь. Место очень хорошее, а от иконы прямо-таки ощущался яркий свет и легчайшее тепло. Кстати, икона является закрытой. Вот что повествует об этом история:

"В 980 году во время гонения на христиан Киккская икона была отправлена в Царьград. В царствование Алексея Комнина она по откровению старца была возвращена на Кипр. Случилось это так. Во время охоты правитель Кипра Мануил заблудился в горах и встретил благочестивого инока старца Исаию. Не желая быть узнанным, старец побежал от Мануила, но тот догнал его и жестоко избил, за что подвергся тяжкому недугу - расслаблению. Старец же получил откровение, согласно которому Мануил должен отправиться в Константинополь к императору и вернуть чудотворный образ Богоматери. Старец принялся за строительство храма на средства, которые дал ему правитель Кипра. Сам Мануил отправиться в Константинополь убоялся.
В то время у императора заболела дочь. Недуг был подобен расслаблению, которым страдал Мануил. Увидев в этом Промысл Божий, Мануил попросил императора вернуть икону на Кипр. Царевна получила исцеление, но император медлил с исполнением обещанного. Тогда он сам впал в тяжкий недуг. Раскаявшись в неисполнении обета, он заказал копию с чудотворного образа, а саму икону послал на остров старцу Исаии."

Говорят, что император вначале послал реплику, но подмена была узнана. Тогда Исайя был приглашен для выбора иконы, и он узнал подлинную безошибочно. Император приревновал и повелел закрыть икону, чтобы никто не видел ликов Божественного Семейства.



Людям, которые одеты неподобающе, при входе выдают халаты. А вот покрывать головы в греческих православных храмах женщинам вовсе необязательно.



Дальше мы поехали в еще одну винодельческую деревеньку, Омодос, там лучшее вино и огромный выбор сладостей, особенно лукума самых разных вкусов. С таким количеством цитрусовых, миндальных деревьев и т.п. это неудивительно. Я купила там обалденную пасту из миндальных орехов, сладкой тыквы и еще чего-то фантастического. Там же мы докупили вино.



На главной площади деревни - вновь Макариос:



Говорят, все греки-киприоты очень любили его за доброту и простоту.

Ну, а потом мы вернулись в Пафос и постепенно закончился и этот день.

4 и 5 сентября.

У нас было два дня отдыха, чтобы расслабиться после быстрого старта исследований. До сих пор не верится, что мы могли ходить в такую жару. Итак, утром 4 сентября мы двинулись в центр исследовать новое направление. Эти два километра были не самыми легкими. Кроме того, забегая наперед, скажу, что 5 сентября была среда, и мы еще не знали, что большинство заведений на Кипре работает только до часу дня в среду, а потом они закрываются. Но и без того уже во вторник улицы выдались какими-то слишком кризисными. Половина или даже более помещений пустовали, на нас уныло глядели запыленные витрины, внутри - через стеклянные двери - что шаром покати. Кризис прямо-таки глядит во все глаза. Людей встречалось немного, с 11 до 4 дня почти что - законная сиеста. Кстати, тротуары очень узенькие и непродуманные для пешеходов. Даже огни светофора приходится переключать самостоятельно на оживленном шоссе, и ждать чуда минуты три, а горит он всего 5-7 секунд, то есть, время, которого хватает пересечь ровно одну полосу. Мы потом уже начинали движение раньше. Светофоры, огни, знаки, всё - для машин. Мы шутили, что мы принадлежим к низшей расе - педестрианцев. Шутка прижилась. Движение левостороннее, но туристы активно берут в аренду машины - 35 евро на три дня вовсе недорого. Но Лёша не стал, потому что у него есть права, но недостаточно навыков - вот в Москве пусть до Нового года практикуется. Так что, пока два педестрианца добирались до центра, стало 11 часов и солнце поднялось ну очень высоко. В центре тоже не ахти, те же пустующие магазины, каждый третий. Даже некоторые известные европейские бренды. Подивились мы - и пошли в кафешку недалеко от местного рынка овощей и фруктов. Там был очень хороший вид - обзорная площадка, стоянка автобусов и такси, а ещё - лифт, который вел вниз, к стоянке автомобилей. Симпатичная панорама.



Кстати, как видно, все дома преимущественно двухэтажные. Даже квартирные блоки строят не выше 3 этажей. А еще нам позже сказали, что у греков-киприотов принято, чтобы родители невесты обеспечивали жильем молодую семью, и обычно надстраивается верхний этаж над родительским домом в таком случае. Крыши на Кипре плоские, за исключением горных районов, где зимой выпадает снег и детишки очень его любят - их туда специально возят.



Посидев в кафешке и выпив замечательный смузи, мы пошли дальше искать большой супермаркет Carrefour, отмеченный на карте (мы не ожидали, что он настолько далеко). Почти сразу отметили мечеть - она. видимо, не посещается. Турков-киприотов в квартальчике тоже практически не было видно. Но думаю, они всё же живут в этом районе.



Carrefour отстоял ещё на 2 или 3 километра. В общем, мы практически прошли город с юго-запада и северо-восток. Когда добрались за заветными полотенцами, уже почти ничего не хотелось. Обратно тоже пошли пешком, потому что автобусное сообщение в Пафосе - просто катастрофа. Ох уж эти ленивые греки. Затем мы немного поплавали в бассейне отеля, но на пляже лучше. Фаросский (то есть, "маячный") городской пляж был исследован и признан не ахти - слишком много камней. Хотя были и комнаты для переодевания, и душевые бесплатные, и туалеты оборудованные. Решили завтра ехать на Coral Bay, где, как нам говорили, возможности поплавать в удовольствие без камней и т.п. гораздо лучше. А вечером мы сходили в облюбованный нами ресторанчик "У Зорбы", где внезапно нам показали двое замечательных расово верных киприотов национальные танцы и была хорошая живая музыка. Особенно эпичным был танец, где девушкам раздавали свечи, а киприот ходил, как петух, с заправленным в национальный костюм сзади "хвост" из специально обработанной бумаги, и надо было поджечь самый кончик. Было Очень Весело! Это просто надо видеть. Ну, может. Лёша потом выложит. Пока есть вот что, но не наше, найденное на ютубе (как вступление, еще были танцы с бубном и стаканами с вином в бубне, показ колонны из стаканов с водой, поставленных один на один на голову и тому подобное).

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nq7LsKnpNg8

В общем, вечер был радостным. Печаль была в том, что после финальной поздней прогулки после ужина в порт я упала, соскользнув с тротуара, и очень сильно содрала себе левую ладонь и колено. Ссадина на колене была просто ужасной. В дальнейшем это сильно осложнило мне удовольствие от купания.

Следующее утро выдалось ленивым - вышли мы поздно, может, в 11 дня. Мы прогулялись в порт, поскольку хотели взять билеты на "Отелло". Дело в том, что в Пафосе на время нашего пребывания как раз проходил 14-й фестиваль Афродиты, а впридачу Пафос баллотируется как центр европейской культуры на 2017 год, ну, удачи им в этом, благо Кипр сейчас председательствует в ЕС полгода до декабря. И на фестиваль Словакский оперный театр подготовил "Отелло", действие которой, как мы знаем, происходит именно на Кипре, в Фамагусте. Так что средневековый замок был обнесен декорациями, поставлена сцена... мы хотели взять билеты на 9 сентября, заключительное представление (а всего давали три, 7, 8, 9 сентября). Но - билеты продавались только вечером, так что мы решили прийти попозже. А пока поближе осмотрели набережную и предлагаемые всевозможные круизы. Пафос "обнаковенный" немного начинал наскучивать.



После обеда мы сели на 815 автобус и поехали на Coral Bay, но не ожидали, что это вообще если не другой город, то точно удаленный пригород Пафоса. Добирались туда полчаса. И вышли гораздо раньше, чем нужно были. Кривая вывела на маленький пляжик, но Лёше захотелось быть поближе к цивилизованному месту и людям, а оттуда нас отделяла насыпь из камней, валунов, обломков скал. Но - мы героически через нее перебрались, правда, было уже полшестого. Но - море! Море это сполна компенсировало. Вода была чистая, на дне можно было увидеть где-не-где камни. Удовольствие я получила огромное, мы оставались там до заката.



Остановку и дорогу домой нашли без проблем. Ужинали снова у Зорбы, если я не ошибаюсь. А еще прогулялись в порт, но неудачно - там принимали оплату билетов только по карточке, и Леша сказал, что решит этот вопрос уже завтра, через интернет оплатив напрямую (так оно и получилось, мы просто распечатали у барышни свои купленные онлайн билеты).

6 сентября.

Мы еще заранее договорились с Лёшей, что пойдем смотреть музеи Пафоса и галерею. Он согласился. В общем, полотна меня не вдохновили абсолютно, у нас живописуют лучше, а у них такая печалька, что смотреть особо не на что. Вот и думай, почему бы это. Формы причем массивные и приземистые, тенденция, видимо, еще с древних времен. Стройность и гибкость отсутствуют как таковые. В общем, приглянулась одна собачка - и всё...



Это - лошадка... Со скульптурой - ахтунг еще почище... Третий этаж Пушкинского музея не идет ни в какое сравнение.



Но всё равно визит в галерею был познавательным. Немного утвердившись в превосходстве собственного искусства над кипрским, мы пошли к этнографическому музею. Выглядит снаружи, как обыкновенный колониальный дом. Но если спуститься во дворик ниже первого уровня, то окажется, что там собраны всевозможные предметы обихода, утварь, орудия труда и т.п. Мы шутили, что сюда бы знатоков - догадываться, что и к чему. Действительно иногда было сложно понять, потому что экскурсовода с нами не было, а деньги принимала барышня, приехавшая с Юго-Восточной Азии.

Вот что это, например?



Этот фонарик мне приглянулся.



Нашли мы и фрагменты мозаики:



Ложки и вилки хранились у киприотов довольно-таки изобретательно:



Тыкв, из которых сделаны сосуды, очень много:



Во дворе же были раскопаны склепы и христианские катакомбы.



В доме же сохраняется атмосфера, присущая романам того же Марка Твена об английских ученых, занимавшихся всяким естествознанием. Небольшая горка хрусталя, коллекция серебряных предметов и - библиотека со стеллажами до потолка.





После осмотра музея мы не стали идти в Византийский музей, а прошли подворье местного главы церкви, полюбовались панорамой с ещё одной обзорной площадки,



спустились с высокой лестницы и вернулись в гостиницу, было три часа, мы отдохнули, заказали насыщенную экскурсию в Керинью у нашего гида на завтра, и пошли пораньше обедать к Зорбе. Естественно, заказали любимый чесночный хлеб:



Там нам встретился надоедливый котэ с большими ушами, который выпрашивал еду. "Брысь!" на него не действовало, только загадочная угроза хозяина на греческом вынудила его отстать.

Вечером мы сходили в порт, распечатали билеты на оперу, посидели на славу в кафешке, и вернулись домой пораньше - утром был выезд на Северный Кипр в 7-15 утра...

7 сентября.

Подъем был ранним. Мы специально заказали завтрак на 6-45 и, как можно представить, ехали до Лимассола довольно сонными. Пока всех собрали, было уже 10 утра, и мы запаздывали. То одного пассажира забудем-заезжаем, то других по холлу ищем. Лимассол, конечно, побольше и побогаче Пафоса. На Википедию не заглядывла, но тысяч сто, думаю, там сыщется. Хоть видны районы и побогаче, и попроще, победнее. Туристическая местность менее компактно расположена, чем в Пафосе.
Наконец все собрались, устроили маленькую стояночку подле древнейшего в Европе поселения палеолита (каменные шары я не увидела, но говорили, они в километре оттуда) и мы двинулись на север, минуя Никосию, и пересекли границу с ТРСК спустя час после выезда из Лимассола. В автобус к нам зашли две симпатичные турчанки, молоденькие и приветливые, в военной форме, сверили номера наших паспортов с заявленными на визы (их ставят на отдельный миграционный листок, в загран получить штамп ТРСК - навсегда распрощаться с надеждой въезда в Грецию) и пожелали хорошего пути. Дорога проходила по горам, виды были более зеленые, чем на юге острова. Действительно, земли здесь были более плодородные. Встречались военные турецкие базы, тогда нам говорили опускать фотоаппараты вниз. Вскоре показалась Киренья, но мы повернули вначале вверх - осмотреть крепость святого Иллариона, которая составляла часть линии укреплений королевства в средние века от турок-османов. По иронии судьбы, именно сюда в 1974 году высадился турецкий десант.



Первоначально замок основывался как монастырь, но довольно скоро был превращен в замок византийцами и имел большое значение при Лузиньянах. Место живописное, когда впервые видишь, как зубцы стены идут по гребню горы - ахаешь. Были там и палаты, и склады, и церкви. Вообще условно можно поделить крепость на три яруса.



Внизу - Киренья, чуть ли не больше Никосии отсюда кажется.



Крепостная гряда:



Туда мы уже не взбирались:



Экскурсовод показывала нам деревья. Я особенно порадовалась боярышнику, сдались мне фисташки.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=05diGRk_g8o

Было здорово бродить по развалинам. Но вначале нас завели в благоустроенный зал, где можно было ознакомиться с историей крепости. А она довольно богата событиями. Здесь бывал почти каждый католический король-правитель Кипра, да и династических разборок хватало. Короли любили останавливаться здесь летом, мол, было прохладно. (Не знаю, как королям, а мне было очень даже жарко, не лучше, чем внизу). Венецианцы пришли - стало гораздо скучнее, им было не до роскоши, они были гораздо более практичны.

Вот план замка, кстати, три горных замка составляли одну линию обороны, и еще один был в глубине. там другая карта была.



На монетах, на реверсе, сплошные иерусалимские кресты. А вот аверс, понятно, у каждого правителя - свой...



Еще нам рассказали легенду о принце Джоне, жившем в 14 веке, который, поверив королеве в то, что на его жизнь замышляют покушение, ночью вызвал поодиночке на беседу всех своих охранников и повыкидывал их из окошка:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CRjwTdv5pcM

Это уже виды со второго яруса:





Там же располагалось кафе, "У Лузиньянов", или что-то подобное, и там мы попробовали вкуснейший лимонад в моей жизни. Там, верно, потрясающие лимоны собирают. Да еще и мандарины по особому рецепту добавляют. Вкус... божественный! Мы потом вышли на балкончик, откуда открывался прекрасный вид на Киренью, окаймленный горными уступами.



Вот хорошее дополнение к моему рассказу об этом замке:

http://touroid.ru/blog/cyprus/1262.html

Киренийский замок





Итак, мы приехали в Киренью - смотреть тот самый знаменитый замок (перед ним, почти в центре города, турецкое кладбище с надгробиями в форме саркофагов, словно идешь по круглому парку, а они вокруг натыканы, просто О___о). Я просто приведу Википедию, поскольку там все толково написано:

Хотя крепость на месте современного замка существовала ещё в период Древнего Рима, наиболее древние части современных укреплений относятся к VII веку, когда византийцами была построена крепость для обороны гавани от арабских нападений. Впоследствии крепость служила резиденцией Исаака Комнина, который укрылся в ней от Ричарда Львиное Сердце, но в итоге отдал остров последнему, передавшему Кипр династии Лузиньянов. По приказу Лузиньянов замок был в 1208—1211 значительно расширен Жаном Ибелином, в результате чего на территорию замка вошла византийская часовня Святого Георгия XII века, возведены новые угловые башни, парадный вход в замок и королевская резиденция, где кипрские короли укрывались от нападений генуэзцев в 1373, когда замок был частично разрушен, и середине XV века, когда безуспешная осада замка продолжалась несколько лет.

После перехода Кипра под власть Венеции в 1489 замок был перестроен в 1540, когда была усилена мощность башен, а стены приспособлены для размещения современных пушек. Тем не менее, в 1570 гарнизон замка капитулировал перед османской армией. После захвата Кипра османами замок стал использоваться только как военная база, и из него были выселены гражданские жители. Когда Кипр отошёл к Великобритании в 1878, замок стал полицейской базой. В 1950 замок был отдан Киренийскому департаменту древностей, но вскоре, после волнений, спровоцированных ЭОКА, возвращён под военные нужды. В 1959 департамент восстановил владение, и с получением независимости в 1960 замок был открыт для посещения, хотя в 1963—1967 в ходе греко-турецких волнений в нём размещались силы Кипрской национальной гвардии. После перехода Кирении к ТРСК в 1974 в замке был размещён музей, где, помимо обнаруженного в 1965 Киренийского корабля, выставлены иконы, конфискованные из церквей в окрестностях города и археологические находки.

Мне там очень понравилось, особенно в подземельях, где выставлены куклы средневековых солдат гарнизона, а Лёша сказал, что я там смотрюсь органично.





Внутренний двор ну очень просторный, а стены - катастрофически, правильно-толстенные. Подземелий и входов в них - на каждые пять метров, не сосчитаешь, они не сильно глубокие, но лестницы довольно длинные. Всё всамделишное, восторг-восторг. А еще я забралась на городскую стену:





А еще забрела на инсталляцию поселения первобытных людей на территории города. Привет предкам!





Эх, Лузиньяны, теперь ваши гербы, что гордо висели над арками и проходами, скромно свалены в углу:



А еще мне понравилась древняя византийская церковь св. Георга, хоть от нее и остались одни развалины... а купол британцы позже восстановили, эх. Но величие былых времен всё же ощущается.







А потом мы поехали в аббатство Беллапаис.

Аббатство Беллапаис.

Итак, последнее посещение этого продолжительного дня - ещё одна жемчужина средневекового Кипра времен католических правителей, аббатство Беллапаис. Основанное ещё в конце 12 века, оно пережило очень многое, особенно смену владельцев, но, даже находясь в более чем полуразрушенном состоянии, оно поразительно красивое. Я не думала, что оно чем-то запомнится мне больше замке в Кирении, однако, это так...

Этот прекрасный памятник архитектуры эпохи королевства де Лузиньянов располагается всего в 20 минутах езды от города Кирения (Гирне) на Северном Кипре, в живописном предгорье хребта Бешпармак в деревне Беллапаис, до которой легко добраться на такси от главной площади города Кирения (Гирне). Эта деревня прославилась еще и тем, что здесь долгое время жил и творил свои произведения известный английский писатель Лоуренс Дюрелл. В Беллапаисе он написал свою знаменитую книгу «Горькие лимоны Кипра», в которой хорошо описал все прелести жизни на острове. В своем произведении он описывает одно дерево, назвав его «деревом бездельников», в тени которого всегда сидели мужчины этой деревни и болтали о политике, ценах на оливковое масло и попивали турецкое кофе. Старинное дерево все еще находится на том же месте, напротив входа в аббатство Беллапаис.

Кстати, дерево нам показали, оно весьма пушистое и процветающее - видимо, подпитка ленцой местных жителей дает свои плоды. Вот оно, обвешанное апельсинами.



Аббатство Беллапаис было основано в 1200 году королем Амери (первым королем Кипра из династии де Лузиньянов). Первоначально обитателями аббатства были монахи-бенедиктинцы, а потом из Палестины сюда перебрались августинцы. Они носили белые плащи и капюшоны, отсюда и появилось название аббатства – Беллапаис, что в переводе значит Белое Аббатство. Название Беллапаис также происходит от французского Аббе де ла паикс – монастырь епископа. Настоятель аббатства был важной фигурой в церковной иерархии Кипра и обладал правами епископа. Эти привилегии были дарованы аббату королем Кипра ХьюIII (1264 - 1284 года). Аббат очень любил Беллапаис и всегда считался почетным настоятелем аббатства. Король Хью III похоронен на территории аббатства по его завещанию. Его могила уцелела до наших дней.

Благоденствие аббатства Беллапаис продолжалось вплоть до злосчастной для Кипра войны с генуэзцами, которые подчистую ограбили и вывезли оттуда все, что было возможным, оставив монахам только одежду. Так аббатство потеряло все реликвии, подаренные королями Кипра. От этого удара Беллапаис так никогда больше и не оправился. При правлении венецианцев аббатство приходит в полный упадок, мораль монахов пала настолько, что они открыто жили в кельях с любовницами, некоторые даже содержали нескольких женщин. Многочисленные дети монахов заполняли двор и сад аббатства, беспрерывно затевая игры и поднимая невероятный шум. Аббатство потеряло всякий авторитет.

После завоевания острова Турцией, аббатство было передано Кипрской православной церкви, которая мало интересовалась им, а его земли сдали в аренду. Здания аббатства опустели и стали разрушаться. При англичанах тут разместился арсенал одной из воинских частей. Это предохранило аббатство от полного разрушения. Только после второй мировой войны, когда англичане серьезно занялись изучением исторических памятников Кипра и в следствии этого обнаружили, что аббатство - это уникальный архитектурный комплекс средневековой готики и сюда началось паломничество туристов…

Сегодня в аббатстве Беллапаис можно увидеть практически без повреждений сохраненную церковь 13 века, где на стенах сохранились фрагменты фресковой живописи 17 века. Церковь является отличным образцом готической французской архитектуры и похожа на постройки аналогичного периода в Пьемонте, на юге Франции.



Балкон, где находились женщины и дети:



Амвон:



Епископское кресло:



Бедненький иконостас:



Резной аналой, подставка - в форме орла (знак св. Иоанна):



Другим уцелевшим помещением является великолепный рефекторий аббатства, так же выдержанный в торжественном готическом стиле. В наши дни здесь проводятся фестивали классической музыки. Рефекторий - это бывшая общая столовая монахов, длиною 27 метров. С небольшого балкона дежурный монах читал молитву и братия приступала к трапезе. В западном торце рефектория находится дверь, которая вела в кухню. Но кухня не сохранилась до наших дней. Под рефекторием расположен обширный подвал с готическими сводами, служивший для хранения продуктов.

Розетка рефлектория:



В монастырь можно было войти только через калитку в наружной стене (она уцелела), или через помещение церкви. Разрушения внутренних стен и перекрытий обнажили ранее закрытую часть аббатства – клосторий. Когда-то это была крытая галерея, окружавшая внутренний дворик монастыря, в котором росли цветы и декоративные кустарники.

С западной стороны уцелели три готические арки. Эти арки стали своеобразным символом не только Беллапаиса, но и всего Северного Кипра. Фотографии аббатства печатаются на почтовых открытках, марках и буклетах.



Над входом в рефлекторий можно увидеть три герба - Иерусалимского королевства, герб рода де Лузиньянов, герб Кипрского королевства.



У входа стоят два римских мраморных саркофага,которые служили своеобразным рукомойником. Верхний саркофаг наполнялся водой, в котором просверлены отверстия, откуда вода вытекала для умывания. Использованная вода стекала в нижний саркофаг, попадая в систему орошения внутреннего двора аббатства Беллапаис.

В южной части аббатства находится дверь в церковь, справа от которой лежит могильная плита и где покоится король ХьюIII.

26 келий монахов располагались на втором и третьем этажах аббатства, к востоку от внутреннего дворика. К ним можно подняться по уцелевшей лестнице. Кельи почти разрушены, так же как и покои аббата, где любил жить король Хью III.



Уцелела и арка с балконом перед входом в аббатство Беллапаис. Когда-то с этого балкона трубили герольды, возвещая о приезде в аббатство коронованных особ. Тогда же звонили и колокола.



Кипарисы просто огромны, говорят, им уже три века:



После посещения аббатства можно отдохнуть на террасе ресторана и выпить чашечку турецкого кофе, любуясь панорамой побережья.



А моя подруга, когда увидела крытые галереи, сказала, что похоже на Хогвартс.



Ну а потом мы вернулись домой, посмотрели футбольные итоги, прогулялись в порт. В этот день, оказывается, в Пафосе проводился съезд государств-членов Евросоюза, полиции было много, в общем, хорошо, что мы уехали из города.

День 8. Древнегреческие мозаики Пафоса.

На восьмой день как-то удалось выбраться из отеля пораньше обычного, и в 9 часов утра мы уже стояли на проходной в Пафосский археологический заповедник Като Пафос ("ПодПафосье"), где в древности в основном и располагался город. Вход стоил смешные 3,5 евро с одного человека. Учитывая то, что нам предлагали эту экскурсию за 60 евро с человечка, как говорится, ощутите разницу. Но ничего, древнегреческая мифология была нами давным-давно изучена, так что мы абсолютно не побоялись осмотреться самостоятельно.

Тогда прогулка под солнцем, которое с каждой минутой палило всё ярче, не казалась сверхувлекательной, но сейчас, по прошествии почти месяца, я действительно нахожу ее чуть ли не самой увлекательной. Шутка ли - три часа осматривать настоящие руины вилл и театра территории, которая по праву может считаться культурным наследием Древней Греции. Удивила меня и сохранность мозаик, но - обо всём по-порядку.

После проходной зоны мы очутились на открытом пространстве, с указателями на карте, куда двигаться. Перед нами была лестница, раз в 20 меньше Потемкинской, однако же, она меня порадовала. Поднявшись, мы повернули налево, к зданию, где содержалась подробная туристическая информация на греческом и английском о каждом раскопанном доме или другом объекте. Виллы обычно назывались по принципу крупнейших сохранившихся там мозаик и сюжетов. которые были на них изображены. Там же была приведена и история древнегреческого поселения. Если изложить ее вкратце, Неа Пафос был основан в 4 веке до н.э., местным царём, решившим. что экономический и прежде всего торговый потенциал данного места идеально подходит для развития новой столицы его царства. В начале 3 века до н.э. город входит в царство Птолемеев. Во 2 веке до н.э. город достигает расцвета, сюда назначается Стратег. Но на сломе эпох он сильно разрушается землетрясениями, территория весьма сейсмически активна, и Пафос теряет свое значение. При римлянах Октавиан восстанавливает город (шутка ли, такое положение на пути из Греции в Египет), который вновь разрушается чуть менее чем полностью в 76-77 гг. Однако, Флавиям, а затем Северам, не лень его отстраивать, и именно ко 2-5 векам н.э. относятся те самые раскопанные дома, Асклепийон, Одеон и т.п. Затем приходит 4 век, история с землетрясениями повторяется, и губернаторы наконец решают убраться подобру-поздорову обратно в Саламис. Город скромно живет, охристианивается, а там уже до 7 века и арабских нашествий подать рукой. Беспокойное время смут затрагивает и Пафос, и только при Лузиньянах, а затем венецианцах, достигается относительное спокойствие. При оттоманском правлении население предпочитает обживать другую территорию, чем, наверно, и объясняется неплохая сохранность Като Пафос.

Вот полная версия изложенного мною:



Собственно, все борды я изучила подробно и даже сделала фотографии каждого - по ходу рассказа будут попадаться. Там даже был средневековый форт, куда мы сходили 9 сентября на "Отелло", и древнегреческий театр, раскопки которого начались только в 1995 году (мы мимо него ходили всякий раз в порт, он частично прямо на улицу выходит, огромный холм, но там одни развалины пока, как видно и на фото борда). В общем, познавательно.

Средневековый форт



Древний театр



Сохранив про себя всё, что есть в этом довольно просторном заповеднике, можно было продолжать двигаться. Вначале мы посетили дом Эона. Вот он, крытый, на фото справа:



Дом Эона



Мозаика на полу была внушительных размеров и состояла из 6 фрагментов, но, к сожалению, сохранилась не полностью:





Было, кстати, очень интересно распознавать богов и других участников пантеона, читая буквы древнегреческого алфавита. Без сомнения, вы бы тоже многих признали. А это схема расположения фрагментов:



Далее мы вышли наружу и направились к морю, где был дом Тесея, названный так из-за прекрасно сохранившейся мозаики с классическим изображением Лабиринта Минотавра и Тесея в центре Лабиринта. Археологи утверждают, что это было место проконсула, а само здание делилось на официальную и домашнюю части.

Дом Тесея



Сама "вилла", видимо, была огромна. Настоящий дворец. Представляю, какие здесь были приемные, симпосий, гинекей, аулы, кладовые, погреба, какие портики... к сожалению, оставлен был только фундамент. Думаю, отсюда варвары (включая лузиньянов, конечно) долго тащили строительный материал невозбранно, и не слыхали об этих ваших ЮНЕСКО. Вот и настоящий древнеримский трубопровод, пожалуйте:



Камушкииии:



Та-самая-мозаика:



Здесь были врыты колонны:



В общем, гуляй-не хочу. Мне здесь сразу вспомнилась Fluffycat, кстати, и ее связь с Лабиринтом. Думаю, ей могло бы здесь понравиться.

Вот другие мозаики:

Тетис, Клото, Лахесис, Атропос



Это уже не помню, что:





Кстати, только на развалинах Дома Тесея мы видели археологов:



Осмотрев всё, мы пошли к Дому Диониса, он стоит поотдаль, за Домом Эона и значительно дальше Дома Тесея. Я даже по пути сделала пару снимков местности.





Эти деревья и цветы кажутся такими юными по сравнению с камнями, что остались от древнегреческого города.

Дом Диониса





Собственно, сам Дом частично крыт, а частично - и нет. Но снаружи смотреть особенно не на что:

Зато внутри... глаза разбегаются и не знаешь, куда двигаться - мозаик там никак не меньше 50-ти. И божества, и охотники, и звери, и растения, и предметы быта... вначале на глаза попался древний киприот, охотящийся с собаками на дикого осла:



А это уже охотник на леопарда:



Это островной мишка:



Дикий кабан и тигр:



Федра и Ипполит:




Морские темы (недаром же Пафос - морской порт) очень популярны, задабривать богов - дело святое:





А это та самая мозаика, которая дала название Дому, с Дионисом, Акме, Икариосом и двумя захмелевшими молодыми людьми:





Изображена здесь легенда и о Пираме и Фисбе, кстати, Википедия утверждает, что в античности этот сюжет был не очень популярен, а вот даром ли Пирам - речной божок?

Легендарная вавилонская пара, история которой имеет нечто схожее с историей шекспировских несчастных влюблённых.

Овидий рассказывает о том, как они, несмотря на запрет их родителей, решили тайно встретиться однажды ночью за стенами города. Свидание было назначено у высокой шелковицы, стоящей на берегу ручья. Фисба пришла первой, но пока она дожидалась возлюбленного, «появляется с мордой в пене кровавой, быков терзавшая только что, львица». Фисба спасается бегством, но в это время с её плеч спадает платок, который львица, найдя, разорвала кровавой пастью. Когда Пирам пришёл и увидел окровавленное покрывало, он представил себе самое худшее. Коря себя за предполагаемую гибель возлюбленной, он вонзил в себя меч. Его брызнувшая кровь навсегда обагрила ягоды шелковицы. Фисба, вернувшись, нашла своего возлюбленного умирающим; она схватила меч и, направив его себе прямо в сердце, бросилась на него. В поэме Нонна они превращены в реки, постоянно стремящиеся друг к другу. Река Пирам в Турции ныне называется Джейхан.



Очень милый павлин:



Мозаика Нарцисса:



А вот это я нашла интересным, при главном входе в Дом:



Здесь, оказывается, есть и галечная мозаика Сциллы. Вот уж не думала, что мозаику можно выкладывать и таким, не самым удобным (или же просто непривычным для нас?) образом.



Триумф Диониса:




Это сосуды, мозаика просто огромна:



А это, по всей видимости, Прометей:



Общие впечатления от Дома - фантастика! Можно написать толстенную книгу о нем, но думаю, такая уже есть.

На этом мозаики закончились, и мы пошли в сторону агоры, святилища Асклепия и одеона, они все располагались рядышком, последние два перед агорой, там, где стоит пафосский маяк.

Агора и Асклепийон







Одеон впечатляет... плиты до сих пор идеально-гладкие, искусно пригнаны друг к другу:



Асклепийон - весьма непонятные руины:



Агора превратилась в поле (вдалеке по центру - одеон):



Далее Лёша хотел свалить домой, потому что было уже 11 и солнце выжигало Като Пафос не зная пощады, кроме того, дорожки были усеяны колючими семенами неприятных растений, да так, что сквозь шлепки до самой кожи прокалывали, и их приходилось периодически счищать, но мне почему-то именно тогда это не мешало не капли, я пребывала в странном возбуждении и хотела побродить здесь как можно дольше. Ну что же, мы бродили почти час, только на холм, под которым погребен тот самый "эллинистический" театр, не взбирались, но примаячную зону оглядели, а потом вернулись к агоре и, пройдя чуть дальше по дорожке, нашли и замок, который располагался в гавани (сейчас море-то отстоит от руин метров на 200). Честно говоря, подобия рвов я тоже там не помню.

Замок гавани







Замок, конечно, не идет ни в какое сравнение с Киринейским, но допустим эта арка чудом уцелела:



За мной - то ли подвал, то ли остатки входа в подземелье:



А потом мы стояли в тени и пытались заснять дрожащий воздух над Като Пафос, вообще вид был очень красивый:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iyZS_i_aznA

После вернулись в гостиницу, но разве что в день нашего приезда я наблюдала на улице такие яркие, живые, четкие, резкие, насыщенные, не-нашенские, нереальные цвета. Это Средиземноморье, детка! Вообще, начинаешь задумываться, какое огромное значение оказывает климат на мышление людей, которые в нем живут. Факт.



После сиесты мы ходили на Фаросский (или маячный) городской пляж, который располагался в 10 минутах от отеля, потому что на Корал Бэй ездить надоело, да и целью основной было позагорать. Вода гоарздо менее чистая, и всё те же вездесущие камни в бОльших количествах, но жить и плавать было можно. А вечером мы сходили к Зорбе, я заказала себе афелию - говядину в вине и с кориандром. Неплохо, но ягненок лучше. И в гарнире к нему, оказываются, овощей не подают.

Так и закончился день.

День 9. Некрополь и "Отелло".

После мозаик у нас был уговор на следующее утро сходить на "Могилы царей". Они находились в 2 километрах от нашей гостиницы, по улице внезапно Могил Царей (Тафон тон Василеон), которая вела на Корал Бэй (и туда же ходил самый частый автобусный маршрут Пафоса, 815-й). Мы могли дойти до него, в принципе, в первое же утро на Кипре 2 сентября, но не дотянули, как выяснилось, примерно 50-100 метров, всё же повернули назад - за последним одиноким двухэтажным зданием вдоль дороги начинались кусты (собственно зона некрополя) и заканчивались постройки, а отрываться от цивилизации в ту жару не хотелось. Но 9 сентября, согласно намеченному плану, нам удалось туда выбраться, но примерно на час позже мозаик, да и пока прошли два километра, прошло ещё полчаса, а второй день подряд на кипрском солнцепеке - занятие неблагодарное. История повторилась, только на этот раз за забором, преграждающим бесплатный доступ, была зеленая зона, скрывающая собственно гробницы - некрополь находился в глубине заповедника, ближе к морю. У нас не было карты, а план за проходной был довольно бестолковый, в общем, осмотрели мы далеко не всё, дальние гробницы (две-три) точно упустили. Но, несмотря на огромную площадь, некрополь выглядит довольно однообразно, именно пусто, а не мертво. От него осталась только давным-давно высохшая, остывшая, холодная оболочка. Цитирую:

Это подземный некрополь, в котором можно увидеть несколько сохранившихся гробниц эллинского и римского периода с III ст. до н.э. по III ст. н.э. В действительности, здесь были захоронены отнюдь не особы королевских кровей, гробницы были так названы из-за их монументального облика в дорическом стиле.

Простолюдинов здесь, конечно, тоже не хоронили. Скорее всего, это были состоятельные граждане, скажем, кипрские "патриции". И судя по тому, как выдолблены склепы в горной породе, хоронили целыми родами и семействами. В отдельных случаях между пустыми усыпальницами присутствует пролом. Чтобы муж с женой ночью друг к другу ходили, что ли? А как же греческая и римская мифология, елисейские поля и всё такое? :-)



Снова цитирую:

Гробницы не реконструировали, и кое-где от них остались лишь руины, заросшие травой. Их можно осмотреть снаружи. Вход в сохранившиеся пещеры иногда выглядит как провал в скале, проход причудливой формы или аккуратный прямоугольный проход. Сами гробницы встречаются одноуровневые и многоуровневые. Это настоящий город, на осмотр которого может понадобиться несколько часов.
Иногда в подземных могилах исследователи находят настенные рисунки и кресты, оставленные скрывающимися от преследований христианами в первых веках нашей эры. Датировать захоронения ученым помогают кувшины, найденные в гробницах – их было принято оставлять рядом с телами умерших, а на свои изделия гончары обычно ставили клеймо мастерских. Однако находок мало: этот некрополь был известен людям на протяжении веков, и лишь две гробницы остались неразграбленными.

Насчет последнего хочется отдельно отметить, что кресты я как-то не разглядела, зато более свежих царапок - хоть отбавляй:



Поза Лёши свидетельствует, насколько ему занимательно спуститься в очередной каменный мешок, где зияют там и сям пустоты:



Я салютую и выказываю больше энтузиазма:



Вообще, конечно, поражают воочию эти глыбы и упорство древних долбить камень. Очень жаль, что гробницы за многие века экспроприировали все, кому не лень, на полную катушку, пока почти ничего не осталось от захоронений тщеславных предков. Впрочем, после усердных поисков мы наконец нашли в самом центре некрополя площадь, которая выходит под открытое небо, по периметру которой - колонны, поддерживающие своды гробниц вокруг. Входов - целых три. В общем, это единственное место, выгодно отличающееся от остальных. И снова цитата:

Все подземные и пещерные мавзолеи этого грандиозного царского некрополя, даже самые большие, вырублены в массивной скале, которая возвышается над морем. В центре комплекса гробниц находится площадь с фрагментами колоннады. Чтобы осмотреть пещеры, нужно спуститься вниз по ступенькам, также выдолбленным в толще скалы. Три из подземных могил находятся в хорошем состоянии, остальные в разной степени разрушены.
Несмотря на трудоемкость постройки гробниц, некоторые из них очень сложны: они скопированы с домов, в которых умершие обитали при жизни. Иногда вместе с небольшим двориком, скульптурами и колоннадой. Такие площадки под открытым небом были традиционной частью тогдашних аристократических домов, но здесь это выглядит необычно: они находятся прямо в пещерах, «вырастающие» из скальной породы.



Меня больше заинтересовали практически иссиня-черные голуби. Если здесь и обитают какие-то духи, то только в этих созданиях.
Теперь для меня голубь - кладбищенская птица.





После посещения некрополя мы вернулись в номер уставшие, и почти ничего не делали до самого вечера. Выбрались пораньше поесть, а затем собрались на долгожданную оперу. Лёша подсказал, что лучше пройти 15 минут пешком до порта, и это было правильное решение - дорога к замку была запружена автомобилями, образовалась пробка. Что ехать, что идти - было бы одинаково. А так - мы пришли, спокойно заняли свои, весьма удачно купленные, места. Полукруг был выстроен очень грамотно и разделен на три сектора. Места были узенькие, но ряд от ряда находился на разумном расстоянии. Самый близкий сектор ко входу - А, мы были в С, очень близко к партерному B. И ближе всего к еде и закускам, что важно, потому что, забегая наперед, скажу, что в первый антракт, после двухактного действия, аппетит был зверский.

Ждали начала примерно полчаса (по расписанию, действо должно было начаться в 8 вечера). Перед нами выступил мэр Пафоса, равно как председатель 14-го фестиваля, произнес длинную трогательную речь. Разумеется, упомянул он и о том, что действие оперы Верди по пьесе Шекспира происходит в ныне оккупированной Турцией Фамагусте, но имеется надежда, что всё вновь будет хорошо. А далее мы вновь ждали, развлекаясь болтовней рядом сидящих пенсионеров-англичан. В Пафосе, кстати, довольно много пожилых пенсионеров из ЕС - город не в пример тише Лимассола или Айя-Напы. И здесь их было более чем достаточно. Были и гламурные киприотки, и молодые парочки, как мы, но всё же меньше. Романтичные пожилые пары торжествовали. Причем все поголовно с хорошим чувством юмора. :-) Не столь близкие к искусству оперы (а Словакский Национальный театр был хорош), сколько к искусству наслаждаться самой жизнью.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_sV9D93ixcY

Наконец-то опера началась. Вступление и буря были... колоссальны. Trans-Siberian Orchestra бы обзавидовались. Это был один из самых лучших моментов "Отелло". Данная опера Верди не является сильно известной и не идет в музыкальном плане в сравнение с шедеврами мировой оперы, да если взять иные произведения того же композитора, разница ощутима, но дело в Шекспире и хорошей пьесе-исходнике. Смотрелось очень живо, увлекательно и, как нас учили на уроках литературы, "актуально". Голоса актеров были стандартно-хорошими, особенно у меня тоска по баритонам, а Яго обладал превосходнейшим, его многоголосие на пару с Отелло и Кассио я надолго запомню. Именно мужские голоса создали для меня очарование того вечера и "погружение" в музыку. Хор тоже звучал отлично, подсветка была красочной, антураж замка придавал особую атмосферу, в общем, всё было чудесно. Впечатление на всю жизнь. Интересно было и решение концовки - после того как Отелло падает, бездыханный, на тело Дездемоны, справа от них появляется Яго, который, благополучно сбежав, ставит свечу и молится "своему" богу.

Это еще одно видео толпы:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WfSaaVtd_PU

10 сентября.

Наутро после "Отелло" у нас был заезд на джипах в заповедную часть острова, на полуостров Акамас, который расположен к северо-западу от Пафоса. В джипе помещалась группа из шестерых туристов, экскурсовода-водителя и переводчика. Ехали мы двумя машинами, и переводчик бегал туда-сюда. Машины были далеко не новые, и Лёша остался недоволен сервисом в целом, тем более что, когда мы сели сзади, и ехали по бездорожью, задняя дверца начала открываться сама собой, ее пришлось придерживать изнутри, а это весьма травмоопасно. Но мои впечатления лично некоторые неудобства не сильно огорчили. Для меня это был один из прекраснейших и запоминающихся дней Кипра, посвященных почти целиком благословенной зеленой природе и голубой средиземноморской воде.

Забрали нас из гостиницы примерно в 8 утра после завтрака и повезли нашу группу по дороге на Корал Бэй, мимо банановых плантаций. Кстати, климат такой, что бананы растут только в окрестностях Пафоса, и их хватает, чтобы обеспечить страну и еще немного дать на экспорт. Это действительно трава, и банановые "прирученные" пальмы выглядят вот так:



Миновав плантации, мы завернули к морским пещерам, где у нас был маленький сбор - мы встретили другую машину. Там абразия принимает весьма причудливые формы, так природа лепит химеры из камней:



Вообще там было красиво. Море и небо были удивительно синими.



После 15-минутной остановки у пещер, мы поехали в небольшой городок, отстоящий от Пафоса километров на 40, где нас ждал корабль, перевозящий туристов к Голубой лагуне, мимо бухточек с прозрачно-голубой водой. По пути я старалась фотографировать через окно. Преимуществом заднего сидения, "лавки" джипа было то, что обзор был полноценно на 180-270 градусов. По правую руку оставался гребень Троодоса, по левую были деревеньки, а поначалу - кусочек моря.



Еще мелькали поля и виноградники, но здесь их было меньше, не так, как на высокогорье.



Зато было множество плодоносных деревьев, включая рожковые. К одному из них мы подъехали - нарвать стручков. Съедобно всё, кроме семян. На вкус - та же пастила и действительно пахнет шоколадом.



Вот оно, хлебное дерево Иоанна:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lDPDi3KQZZE

Затем мы ехали уже без остановок минут 10-15 и приехали в порт, где сели на корабль (было очень много пенсионеров из ЕС, особенно немцев) и поехали в круиз по морю. Берег терялся в тумане, но был всё же различим, дымка не скрадывала и гор, но самой потрясающей была вода. Ни фото, ни видео не передают этого великолепия:



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zOcfrqbuV88

Белоснежная пена из-под дна прогулочного катера, что рассекал синюю воду, выгодно оттеняла ее прозрачность - был виден каждый камень с высоты палубы. Да и поросшие хвойными лесами склоны заповедника радовали глаз, на них прилепилась церквушка 9 века.

А это мы проплывали мимо острова Святого Георгия:



Вода на самом деле еще более синяя и чистая:



Вот живописные бухточки, с ними обычно связаны какие-то легенды:



И - вот оно, место нашего назначения:



Здесь мы купались целый час, в общем, это были незабываемые впечатления на всю жизнь!



По следам Афродиты.

Следует сказать, что "Камень Афродиты", где она, по легенде, впервые ступила на Кипрский берег, родившись из окровавленной пены, находится в километрах тридцати от Пафоса, по дороге на Лимассол, но мы это место постоянно проезжали в наших путешествиях без остановок. На сафари нам таки удалось побывать в заповедных местах, которые связаны с богиней.

Первым из них стала Купель Афродиты. Она находится в 50 километрах к северу от Пафоса и в километрах двадцати от места, где мы высадились с корабля, загоревшие и накупавшиеся. Пересели на джипы и поехали по извилистой дороге. Указатели везде, самим на машине можно легко найти это место. На Акамасе - настоящие субтропики, зеленые заросли радовали взгляд, куда ни повернешь голову. Дорога к купели вела через холмик, слева красовался огромный эвкалипт, в окружении более низкорослых деревьев.



Сама купель представляет собой естественный грот, сокрытый в тени фиговых деревьев, что переплелись между собою корнями и ветвями.



Она дает начало роднику. Вода холодная, как и положено той, что вытекает из скалы. Выемка впадины, или сама "купель" глубиной примерно полметра, и купаться там строго запрещено.



Мы и не купались, просто сфотографировались, а вот умылись уже той же родниковой водичкой из-под краника.



На обратном пути нам повстречался ослик. Кипрские ослики - одни из самых милых созданий в мире:



Далее мы поехали обедать в маленький ресторанчик в близлежащей деревушке. С человека за шведский стол брали очень дешево, и всё было вкусно, имелось в изобилии - и мясо, и овощи, можно было делать самим салаты, а еще были яблочки.

Затем, не доезжая до Пафоса километров пятнадцать-двадцать, мы повернули на бездорожье, чтобы посетить водопад Адониса. Большие автобусы туда проехать не могут. Мне безумно понравилось это место. Конечно, оно специально обустроено для посещения туристами, и пройти можно только через старинный дом-музей, при входе берут дополнительную плату (мы оплачивали в рамках экскурсии), но лично мне кажется, что оно того стоит. Во-первых, действительно верится, что здесь могло быть древнее святилище. Два водопада, один побольше, один поменьше, падают в озеро со студеной водой, максимальная глубина которого - четыре метра, прямо под скалой, с которой падает водопад. Вода, по поверьям, обладает целительными свойствами бла-бла, мол, женщины могут забеременеть быстрее, если испытывают проблемы с зачатием, мужчины же набираются мужской силы от воды и т.п. Но там очень красиво, и пошлые (на мой вкус) статуи Афродиты и Адониса перед спуском к водопаду, а также огромные статуи Зевса и Афины перед входом в дом-музей, где висят фото предков предприимчивого киприота, стоит широкая кровать, на которой его дед сделал 13 детей, неподвижно колесо водяной мельницы, некогда моловшее муку, не портят общее впечатление от места.





Приглянулся мне и плоский прямоугольный камень-плита недалеко от воды, который называется могилой Адониса. Правда верится, что если боги и могли тайно, укромно встречаться и делить божественные радости, так это здесь.



Фотоаппарат я забыла в джипе, а возвращаться не стала, поэтому фото потащены из интернета. Действительности соответствуют, только там всё темнее. Вода какая-то удивительная - холодная, до +14, наверно, но к ней быстро привыкаешь, и терпишь. Кожу она стягивает очень хорошо, омолаживающий эффект действительно присутствует. Всё дело еще в каком-то особенном составе наверняка. Над водопадом висит канат, а со скалы прыгают дайверы. Мы видели двух мужчин и двух итальянок, одна таки рискнула прыгнуть, но немного ушиблась при входе в воду, а вторая так и не рискнула, побоялась.



Я окунулась там два раза, и если есть место, куда мне хочется вернуться, это именно оно. Мшистые камни, зеленая студеная вода, капли, струйками разбивающие гладь озера...



Ну а потом был краткий проезд в Пафос, по пути нам встретилось стадо коз, пасшихся на склонах:



Мы были в гостинице около пяти вечера, дальше никаких особенных событий я уже не помню на этот день.

День 11-12

Последующие три дня мы договорились оставаться в Пафосе, побольше побыть на пляже, расслабиться в целом, никуда на дальние расстояния не ходить. :-) Так и получилось. Из запоминающихся событий могу назвать посещение кинотеатра, к примеру. Добирались мы до него на такси (там вышли приключения с мобильным интернетом и, соответственно, гугл-картами). Я уже говорила, что с развлечениями на Кипре худо. Кризис съел очень много маленьких предприятий, ориентированных на бизнес. Так что мы только играли в боулинг (Лёша играл в первый раз, но ничего, быстро схватывает) и ездили 11 сентября в деревеньку Героскипу, на деле - пригород Пафоса, а еще там делают лукум разнообразнейших вкусов, щедро посыпаемый сахарной пудрой, когда его упаковывают в коробки шестиугольной формы. Там мы искали Sony Xperia S белый, но на Кипре с телефонами беда, равно как и с коммуникациями в целом, а еще ходили в Рио. Кинотеатр, по сути - настоящий развлекательный центр средней руки, с игровыми автоматами, кафешками и шестью мини-залами на 30 человек, где показывают разные фильмы. Мы выбрали "Неудержимых 2" и вдоволь насмеялись. Фильмы идут в оригинале, без дубляжа, с греческими субтитрами. Назад опять была проблема с такси - еле дождались. 10 минут по-кипрски - это двадцать-двадцать пять. Затем пошли смотреть в порт матч Англия-Украина, он был феноменально хорош для украинской сборной, и мы едва не выиграли 0:1, если бы не пенальти. Там у нас были вкусняшки-коктейли, особенно мой яблочный мартини, а еще я заказала себе целую тарелку морепродуктов. Филе рыбы в кляре, тигровые креветки, кольца кальмаров, ммммм...



12 сентября мы пошли смотреть на церковь Хрисополитиссу 13 века, построенную на развалинах грандиозной раннехристианской базилики, которая была главной христианской церковью Кипра в 5 веке. Можно только представить ее великолепие, пересчитав все оставшиеся колонны. Там же находится мраморная колонна Св. Павла - по легенде, римские солдаты бичевали его именно подле нее, но апостол выказал стойкость, и потому проконсул принял христианскую веру, проповеди Павла увенчались успехом только здесь.



В данный момент Хрисополитисса отдана для совершения служб англиканской церкви. Мы как раз попали на проповедь пастора.





На обратном пути от Хрисополитиссы в гостиницу нам повстречались турецкие бани 15 века:



Ну а вечером мы ходили в порт ужинать, и осматривали издали замок, декорации к "Отелло" все еще оставались на месте. Было ветрено. на горизонте не показалось ни одного средневекового генуэзского корабля, к сожалению... :-)



День 13.

На тринадцатый день у нас была плановая проверка, что мы сделали, что не сделали, и что ещё стоит сделать. Лист подарков уже почти был выполнен; вчера в порту мы купили магнитики, а ещё побывали на блошином рынке, где я всё-таки нашла кота для Кошки. :-) На Кипре абсолютно никакого почитания этих священных животных не наблюдалось, Gretchen показала, что наблюдалось, есть такой монастырь, а китайские статуэтки были бы слишком банальны. В общем, 12-го сентября мы в походе за стиральным порошком наткнулись на блошиный рынок, там мне и попались интересные деревянные шкатулки, выполненные в форме котов, с явственно неевропейской, а скорее индийской росписью. Продавец сказал мне, что поделки из Кашмира, и я купила одно котэ, которое теперь временно живёт у меня.

Ничего особенного на блошином рынке отмечено не было, много грампластинок и следов пребывания англичан в начале 20-го века - винтажные вещи, безделушки, но всё дешевый материал.

Утром мы ходили за смартфоном, потому что нам сказали по телефону, что он якобы есть, но когда мы пришли, выяснилось, что он не того цвета, плюс всего на 200 грн. дешевле, чем дома в интернет-магазине. В общем, мы впустую потратили время в центре. Хотели зайти в византийский музей, который находится рядом с этнографическим, но он был закрыт до следующей недели, к сожалению. Мы спустились по облюбованной лестнице, и там меня сфотографировали с гибискусом в волосах:



После обеда мы ходили в порт за всамделишными "живыми" средиземноморскими губками (кстати, очень удобная штука, много лучше любой мочалки) и осмотрели магазины одежды, но там ничего не приглянулось, у нас даже выбор лучше. Видимо, за покупками действительно надо ехать в города побогаче - Лимассол или Никосию. В порту мы заказали экскурсию по горным деревням 14 сентября - я хотела на водопад Адониса попасть повторно, но у них не было такой программы, только Купель Афродиты. Но ничего, поездка по 4 горным деревням (не тем, по которым нас возил родной туроператор) показалась многообещающей - венецианский мостик 15 века, сад лекарственных трав г-жи Элены, всенепременное вино, монастыри и церкви... От экскурсии я ждала многого. чтобы устроить достойное прощание с Кипром перед отъездом 15 сентября. Потом мы в последний раз сходили на пляж. Море было приветливым, и я сражалась, лежа в шезлонге, с противными свиньями из Angry Birds. А под вечер мы снова пошли в порт, потому что больно понравилось место, и хотели устроить коктейль-пати, но нас очень клонило в сон, а потому мы не задерживались допоздна.

День 14. Поездка по горным деревням.

Итак, часов в восемь утра нас забрал автобус от Руслан-Тревела, очень комфортабельный, на 25 мест, после больших экскурсионных автобусов, предлагаемых нам Натали Турс. В целом, я бы рекомендовала именно Руслан-Тревел, которые находятся на автостанции в порту. Мне очень понравилось обслуживание, люди на маршруте, да и сам маршрут был очень интересный, насыщенный и познавательный. Собирали нас только в Пафосе, в Лимассол мы не ездили, и поверьте, сэкономленные два часа времени - это большой плюс. С нами были и англичане, и даже немецкая пожилая пара. Для русских был отдельный переводчик - молодая девушка, а для остальных иностранцев был свой.

Вот девушка-переводчик, а джип не наш, другой турфирмы:



Это вот наш автобус:



У меня был восторг-восторг, когда мы только начали подниматься обратно в горы, на Троодос. Никогда особенно не нуждалась в пляжах. Лишь дыхание вершин покоряло меня.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fOWGM0IaURw

Вначале мы направились в деревню Саламиу. Там у нас был очень скромный шведский стол, за 2,80 евро с человека. Огурцы, помидоры, и полюбившийся Лёше, но на этот раз не жареный сыр халюми, оливки и, кажется, колбасная нарезка, а может и нет.



За кофемашиной (кофе готовился по-старинке, на раскаленном песке, но мне после Львова подобный способ уже не был диковинкой) стоял ну очень приветливый (и симпатичный!) мужчина с потрясающей улыбкой.



Лёша мне сказал сфотографировать интерьер таверны. По сути, она является центральной в Саламиу. Хозяин, видимо в молодости занимался активно спортом - в шкафу на полках стоят многочисленные кубки. На столе и не только - шахматы и нарды для досуга мужчин по вечерам за чашкой кофе. А на стенах висят фото односельчан. Атмосфера настоящего дружелюбия. Ну и куда же без Макариоса.





А это - какой-то местный партизан, что ли, сражавшийся против турков (я ничего на самом деле о нем не знаю, но гравюра навевает именно подобные мысли):



Вот вид вверх по улице на выходе из таверны, бедненько, но в чем-то прелестно:



Это печь, в которой, видимо, можно приготовить клефтико:



После завтрака в Саламиу мы поехали далее, к Челефос, Венецианскому мостику, который является частью сохранившихся дорог венецианцев, пришедших сюда после Катарины Корнаро. В Европе были римские дороги, а на Кипре - венецианские, если проводить аналогии. Они и по сей день сохранились фрагментами и проходят через леса предгорий, в свою бытность они соединяли юго-запад с более северными районами страны. Не доезжая места назначения, мы остановились на обзорной площадке. Внизу была дамба, перегородившая реку. Как я уже писала, питьевая вода на Кипре - проблема, и очень ценится. Ни одна река в море не впадает, но используется вот таким образом для нужд человека:



Там было очень красиво.



Проводники срывали дикорастущие травы - шафран, тимьян, кориандр и приносили нам - нюхать, растирать в ладонях, пробовать.



Далее уже было недалеко от заветного мостика. нам предложили 15-минутную прогулку по хвойному лесу. Это было замечательно. Непередаваемый воздух. Идеальная температура воздуха. Настоящие леса. Средиземноморье с жарой и влажностью осталось лежать где-то внизу. Деревья выходили, словно из сказки.



Здравствуй, "улитка"!



Немного отклонившись от асфальтированной дороги, которая вела к мосту, мы сфотографировали реку, что осталась внизу:





И наконец дошли до моста. Место тенистое и... милое?



Речушка под ним небольшая осталась, так - ручеек, но арка очень высокая, внушительная, думаю, рассчитана на весенние разливы. Я перешла ручеек вброд, чтобы быстрее добраться до того берега, и сфоткаться. Вода прохладная, как полагается, и гальки очень много, но всё мелкой. Мост всё же пострадал от вандалов, надписи были замечены:



А ещё подле речушки стоял веселый фургончик, в котором можно было купить мороженое:



Прогулка здесь закончилась, и мы покатили дальше, мимо остальных поселений:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=__BnYOnL8LA

Next step для посещения - деревня Калопанайотис, довольно зажиточная и многоярусная. Говорят, в домах зимой холодно, но летом неплохо.



Ох уж эти уступы и ярусы:



Мы перешли ущелье, на дне которого бежала река, чтобы попасть к монастырю.



На той стороне ущелья находится церковь и монастырь Св. Иоанна Лампадист(ис)а, сохранившаяся ещё со времен византийцев. Святой был молодым человеком, желавшим уйти в монахи, но из-за противления родителей и родителей невесты жизнь его оборвалась трагически - то ли он был отравлен, то ли еще что. Я была очень удивлена, услышав версию нашей переводчицы, что он покончил самоубийством из-за запретов.



Цитирую:

На противоположной стороне каньона, за мостом, находится уникальный архитектурный комплекс монастыря Святого Иоанна Лампадитиса - одного из главных монастырей на Кипре в средне-византийский, франкский и венецианский периоды. Старинные постройки монастыря покрыты глиняной черепицей (раньше в церковном зодчестве в кровельных работах использовался "гонт" - деревянные клиновидные дощечки с пазами в торцах). В состав монастырского ансамбля, входят:
- главная церковь, посвященная Св. Ираклидиосу, первому архиепископу Кипра (XI век);
- часовня Агиос Иоаннис (XII век), расположенная к северу от главного храма;
- позднейшая постройка в северной части, так называемая "Латинская" часовня (XV век). Примерно в то же время, в XV веке комплекс церкви был дополнен братским корпусом с южной стороны внутреннего двора; после соответствующих преобразований приобрел статус монастыря. Невысокие строения монастыря, образующие в плане замкнутое прямоугольное пространство, в наши дни находятся под охраной ЮНЕСКО (регист.номер 182), как один из наиболее древних памятников мировой культуры, интерьеры которого являют образцы византийской фресковой живописи. Сейчас монастырь не является действующим, но в церкви регулярно проводятся службы. Все здания музеефицированы и открыты для посещения. Особенный интерес из них представляет Музей Византийского искусства.

В собрании музея представлены старинные произведения византийской иконописи и других реликвий, принадлежавших монастырю, а также не сохранившихся деревенских часовен и церквей. Как вы знаете, история Кипрской Церкви всегда была тесно связана с греческим миром, с Византией, отсюда и сильное влияние Империи на иконографию и искусство острова в целом, причем не только классическое, но и современное, сочетающее в себе принципы западного пост-модернизма с фольклорными и византийскими мотивами.

Мне в церкви больше всего понравился самый ранний, средне-византийский период. Я не удержалась, чтобы не нарушить запрет и не щелкнуть роспись первого нефа:



Потом мы осмотрели место, где монахи давили прессом виноград и мололи муку. Это скорее выставочное помещение сейчас. В монастыре живут только двое монахов, приехавших из Греции, чтобы святыня не пустовала.

А потом мы дожидались остальных, никуда не ходили на осмотр.

Лёша с нашим водителем:



И я:



После наш путь пролег в деревню Педулас. Она - чуть ли не самая высокогорная и обширная. Довольно странная, как на мой взгляд, хоть и увидела я всего лишь одну улицу - нас подвезли к гостинице и ресторану "Mountain Rose", который дышит англичанами, и там мы обедали. Спокойно и не спеша. И много. :-) Никуда поэтому осматриваться не ходили, наблюдали только с террасы. До ресторанчика осмотрели только улицу, по которой нас подвезли на автобусе, ничего особенного. Занятны были только лестницы, ведущие в небеса на второй ярус улицы. Магазинчики забиты непримечательным китайским товаром. Мне искренне жаль тех туристов, которые здесь проводят своё время.

Hotel!



View!



Sky!



Street!



FTW!



Creepy!



(Действительно было странно наблюдать эти аттракционы 80-х - начала 90-х, собранные в одном помещении.)

Dog!



Это я просто скопирую, чтобы вы поняли, что я пропустила:

Обзор деревушки начнём с главной изюминки деревни − церкви Архангела Михаила, одной из десяти церквей в Троодосе, занесённых в список наследия ЮНЕСКО. Чтобы оценить размеры деревни я предлагаю вам мысленно проложить отрезок прямой между двумя метками на карте − поворотом к деревне и церковью. Как вы думаете, какое будет расстояние между ними? Всего лишь 500 метров. Так что где бы вы ни оставили машину в деревне, до церкви доберётесь по-любому. Но можно и прямо к ней подъехать. Вот её координаты.

34.967703 32.831277 − церковь Архангела Михаила

Эта маленькая церковь с единственной апсидой укрыта второй деревянно-черепичной крышей для защиты от непогоды. Как гласит надпись у входа, она была построена и украшена в 1474 году.



Внутри церковь полностью покрыта росписями. Сохранилось и имя автора замечательных фресок. Художник Минас словно предчувствовал, что его шедевры сохранятся надолго: "Все вы, кто посетил эту церковь, помните и меня, скромного живописца из Марианфуса" − такое "завещание" он оставил будущим поколениям паломников и туристов на её стенах.


Церковь была открыта, поэтому нам удалось запечатлеть её изнутри.



На следующем снимке хорошо видно пространство между внутренней и наружной крышами. Мы ещё не раз увидим подобное в старинных кипрских церквях.



Кстати, если всё-таки решитесь заехать в Педулас и посетить церковь, то советую вооружиться аудиофайлом или сохранить его текстовую копию в формате PDF, найденные нами в анналах сайта кипрской туристической организации. Мы такое частенько практикуем − приезжаем на интересующее нас место и здесь же читаем что-либо, описывающее его. Получается гораздо лучшее восприятие, чем смотреть и читать по отдельности, ну почти как на живой экскурсии.

Давайте ещё немного прогуляемся по деревне. Скажу сразу, что в ней, кроме этой церкви есть ещё... девять (!). Я не предлагаю посетить их все, просто они так или иначе будут встречаться во время прогулки. Ну, например, эта − церковь святой Марины, притулившаяся сбоку от дороги.





Она также была открыта. Убранство, конечно, попроще, чем у Михаила, но все равно нам было интересно его посмотреть.



Не подумайте, что сюда стоит приехать только ради церквей. Каждая кипрская деревня интересна по-своему. Когда просто бродишь по ним, то понимаешь, что попал в какой-то другой мир, далёкий от уклада мегаполисов. Да и не только от них. В каждой есть свой колорит, и даже если вам по дороге повстречается вот такой ветхий полузаброшенный дом, то всё равно почему-то возникает ощущение, что его не разрушат до основания, а вскоре облагородят, и он снова наполнится жизнью... Что-то меня на лирику потянуло.



Нам по пути будут попадаться разные домики. Например, такие, со встроенными в крыши "вениками". А можно пройтись почти по крышам домов, по параллельной улочке верхнего яруса.





А ещё в деревне есть музей народного творчества. Мы не заходили в него, но сам факт присутствия такового отметили.





Церковь, просматривающаяся на заднем плане музея, самая большая в деревне. Она хорошо видна с трассы, когда едешь мимо Педуласа. Давайте и к ней подойдём.



Вот она какая, главная церковь. Ну главная, потому что самая большая. Новодел, конечно, но не будем придираться. Давайте посмотрим с этой площадки на саму деревню.



(c)

После Педуласа мы начали спускаться обратно к побережью, на сей раз другой дорогой. И, проезжаю деревню Мандрия, заехали в частный магазин одной дамы, которая последовала примеру своего деда и выращивает целую плантацию цветов и лечебных трав, это гордо именуется Ботаническим садом, а фирмочка - семейным именем Castellanos. Проход к самому саду был закрыт, но миссис Элени приветливо нас угостила каким-то невероятно вкусным чаем (точнее, двумя его видами) и предложила свою продукцию. Мне очень понравилось! Там было и прозрачно-желтое оливковое масло, и ароматная розовая вода, впитавшая в себя прелесть лепестков дамасских роз, и всевозможные сборы, как настоев, так и травяных чаев, и баночки с розовым и малиновым джемом, и наборы приправ для кухни... блаженство для обоняния!







А напоследок нам сказали, что компании Руслан Тревел исполняется год, и раздали в подарок коробки с лукумом. Мы, конечно, пожелали им всяческого процветания.

Когда мы вернулись в Пафос, вечером мы сходили к Зорбе - попрощаться, а наутро 15 сентября был уже выезд из гостиницы в 12 дня, и - отлет...

Теперь я тоже туда хочу Спасибо, солнце, за такое красочное описание!!! Красота!!!