Впечатление первое: не вся та Барселона, что Гауди...
Признаюсь: когда мы только собирались ехать в Барселону, я активно проштудировала путеводители, составляя список мест, которые я хочу посетить. Творения Гауди занимали там львиную долю. Но, признаюсь, ни Саграда Фамилия, ни парк Гуэля, посещенные в первую очередь, не произвели на меня ожидаемого впечатления. Вначале я недоумевала, затем поняла: необычно, но не близко. Куда больше меня поразили Кафедральный собор (да и Готический Квартал в целом) и Дворец Каталонской музыки. Спустя три дня во мне проснулся рьяный модерн-наци, восстающий в защиту целой плеяды архитекторов Барселоны конца 19 - начала 20 вв., готовый оторвать головы всем тем, кто пишет на TripAdvisor и т.п. о великолепных зданиях, которые к Гауди отношения не имеют.
Например, знаменитый Квартал Разногласий с его сказочными домами. Дом Бальо ("Дом костей") рук Гауди произвел на меня впечатление только при искусственном освещении:
В то время как рядом самовыражается замечательный Дом Амалье авторства Жозепа Пуча-и-Кадафалька, ставший моим любимцем из этой троицы. Он был построен для крупнейшего местного кондитера Амалье (кстати, эта шоколадная фабрика является старейшим предприятием Барселоны, действуя с конца 18 века). Работа с камнем, кованое железо, литье и изразцы не могут не вызвать непередаваемого восхищения:
Приглянулся мне и дом Льео Морера (опять-таки, принадлежавший семье богатых фабрикантов), его переделал в ар-нуво в начале 20 века мой нынче самый любимый архитектор Луис Доменек-и-Монтанер:
Даже если просто побродить по Барселоне, по не столь популярным и модным улицам, как Пассеч-де-Грасиа и проч. квартала Эшампле, можно найти настоящие жемчужинки ар-нуво - витражные ротонды, бронзовые светильники над парадным входом, шикарные вестибюли, в которые заглядываешь одним глазком. И всё это богато украшено цветочными орнаментами, художественной ковкой, мозаикой, барельефами, изразцами и т.п.
Впечатление второе: Доменек-и-Монтанер
На третий день в Барсе прежде всего я хотела посетить Дворец каталонской музыки, который значится №1 на TripAdvisor. Он сразу же открылся превзошедшим все надежды. Красавец, мило устроившийся между остальных зданий постарше (я после узнала, что общество, по чьей инициативе строился дворец, выкупило землю и снесло размещенные на ней постройки для нового дворца). В тесноте, да не в обиде - не очень высокий, но очень гармоничный, богатый, в лучшем стиле ар нуво. Тогда-то я поняла, что Доменек-и-Монтанер, курировавший весь проект и организовывавший всех мастеров по созданию этой красоты, соединению строительных материалов, скульптур, железа, мозаики, стекла - мой любимый архитектор Барселоны.
Тогда был определенно подъем национального самосознания каталонцев. На здании множество символики, да и внутри, как оказалось, тоже. Особенно популярен святой покровитель - Георгий (местные верят, что спасение принцессы от дракона происходило в 10 веке (!) где-то неподалеку), его розы (которые ему подарила девушка в знак любви к своему спасителю) и красный крест на белом фоне. Толстые колонны при входе не кажутся таковыми из-за правильного расположения скульптурных композиций. Балкон с разноцветными колоннами (на каждой из десяти - мозаичный узор цветков лилий, ирисов, роз и т.п.) впускает нарядность в коричневый фасад, над ним вырастают столпы с бюстами композиторов - Палестрины, Баха и Бетховена. (На правой стороне здания есть бюст Вагнера). А над ними - большая мозаика-аллегория с изображением самого музыкального общества Орфео Катала и его первого профессионального женского хора.
Часть фото спрятаны:
В милом окошке-кассе (их две, и обе располагаются в толстых колоннах у входа) я спросила билет на посещение. Мне сказали, что ближайшая экскурсия - англоязычная, в 12 часов. Я купила билет и пошла за стену здания, налево - она спрятана за стеклянный современный фасад, и есть проход в старинный кафетерий, построенный в то же время, что и сам дворец. Уточняю - это бывшая штаб-квартира организации, а сейчас - фойе и бар. И уже здесь очень много преобладающих цветочных мотивов дворца. Потолок в розах поддерживается многочисленными колоннами.
Прилавок располагается в центральной коробочке посреди холла, меню небольшое, в основном - кофейные напитки. Я купила каппучино и подождала минут десять. Пришла экскурсовод и повела нас в зал, построенный в виде мини-амфитеатра, на просмотр видео об истории Орфео Катала - общественной музыкальной организации, на деньги которой был построен дворец, и о развитии самого театра. Затем мы поднялись по парадной мраморной лестнице с прозрачными балюстерами из желтого стекла через вестибюль в салон-лаунж Ллуиса Миллета, главы и вдохновителя общества.
На видном месте - его бюст, причем не единственный - соратники рядом; на стенах - картины, за стеклом - бывший ресторан, а за витражной дверью - проход на балкон с теми самыми потрясающими колоннами.
Затем нас повели собственно в театр, на первый ярус, а потом мы спустились в партер. Это - восторг! К шикарному стеклянно-мозаичному куполу-солнцу, нависающему, подобно дождевой капле (а окаймляет его круг небесных ангелов с женскими головами - вновь аллегория женского хора), дающей жизнь (обоюдная символика), летят наклоненные овальные люстры. Они словно выпадают из лепнины с мозаикой и майоликой - ей придан вид золотых павлиних перьев. Колонны тоже мозаичные, похожие на те, что на балконе салона. Стекла все - витражи розового цвета с цветочными гирляндами-орнаментами. Потолок, выложенный мозаичными розами, декорирован импрессионистскими розами, такими же, как в кафетерии, а под ним - крылатые лошади из белого камня, мчащиеся неукротимо, подобно музыке. Сцена обрамлена огромными скульптурами: здесь и майские девушки с цветами, и Хосеп Ансельм Клаве, и Бетховен, и валькирии. Прямо из стены за сценой "выходят" музы, помогающие играть музыкантам. Верхняя часть их с инструментами скульптурная, а нижняя выложена мозаикой. Над сценой - орган, место для хора, а над самой сценой наверху - внезапно - квартирка Миллета. Т.е. ему было отлично слышно любое выступление или концерт и ходят легенды, что он запросто мог выглянуть наверху в ночном колпаке и домашнем халате на обозрение зрителям. =)
Далее спрятано много фотографий интерьера.
И перед самым отъездом я предложила посетить Оспиталь де ла Санта Креу и де Сан-Пау - больницу св. Креста и св. Павла, построенную по проекту моего любимого Луиса Доменека-и-Монтанера. Потребность в ней возникла, когда население города начало стремительно увеличиваться к концу 19 века, что совпало с расцветом модерна в архитектуре города. Проект был принят в Париже вроде в 1902 году и строительство началось. Размах был довольно смелым - планировалось, что одна новая больница совместит в себе все (!) старые. Действительно, площадь она заняла большую - примерно три квартала в ширину, а вглубь мы особо не ходили. Посреди разбитых аллей и клумб стоят 26 арнувошных коричневых павильонов в стиле мудехар (тесное переплетение элементов мавританского, готического и ренессансного искусства, характерны подковообразная (иногда со стрельчатым завершением) арка, сводчатые перекрытия, образующие в плане восьмиконечную звезду, наборные деревянные потолки, гипсовый орнамент и цветные изразцы на стенах). Их крыши облицованы керамической плиткой, приемный покой украшают мозаики и скульптуры. Строительство было закончено в 1930 году сыном Доменека-и-Монтанера Пере.
Впечатление третье: собственно Гауди
Вначале расскажу о Саграде. Первое, что я увидела - фасад Страстей. Он не такой уж мрачный (особенно в солнечную погоду). Фигуры мощные, цельные. Римские стражники изображены рыцарями-полускелетами в постапокалиптических одеяниях. Фигуры крупные, словно из прессованного песка, не создают впечатления плотности, фасад не усеян ими, пространство не сокращается, но наполняется благодаря их размещению.
Лонгин с копьём на коне, бичевание, терновый венец, поцелуй Иуды, снятие с креста - все это можно увидеть. Опорные ложные контрофорсы торчат, как кости. Все довольно остро высечено, самую малость напоминает памятники узникам концлагерей. Пройти чуть дальше вправо - и уже строящийся фасад Славы. "Проход" к нему из башенок, увенчанных корзинами-пирамидами фруктов, овощей и зерновых уже соорудили. Там и сям - каменные надписи, слова молитв. Железо и бетон. Лифты поднимают рабочих на краны. Поверхность фасада пока девственно чистая, без скульптур, видны "незалеченные" швы арматуры. Чем-то напомнила мне стальную пластину доспеха, только из камня. Фасад Рождества - словно глазированный торт, на котором каскадами рассеяны скульптурные композиции - чего там только нет! Не только само Рождество (ясли, ослы-лошади, волхвы-цари, пастухи), но и Благовещение, Сретение, другие светлые двунадесятые праздники. Рождественское дерево с белыми голубками, ангелами и бантом-навершием торжественно-празднично венчает этот ансамбль. Мельчайшая детализация впечатляет. Честно говоря, собор внешне не оправдал моих ожиданий - не такой высокий, не такой выпуклый, да и на фото (дневном, во всяком случае) он смотрится лучше. Но вот внутри... полное торжество света и цвета. Превосходит представляемое о нем новизной. Словно гигантские стебли (сельдерея? укропа? багульника?) устремляются ввысь колонны, с закрепленными ближе к капителям овальными прозрачными камнями правильной формы, на них символами зашифрованы имена и названия. Потолок захватывает дух - это и розетки, и своды, и не-они в то же время. Словно калейдоскоп соплодий, соцветий, раскрывшиеся коробочки семян... он будто живет, и природа в умелых руках архитектора и множества зодчих одухотворена этим камнем. Затем - это витражи, от которых дух захватывает, выполненные во всех цветах радуги - от красного до фиолетового.
Мозаика в стиле модерна - зачастую не разобрать, что именно изображено - кусочки смальты очень крупные, из-за чего фигуры получаются непривычными, это далеко не средневековый витраж, где всё понятно. Ну а во-вторых, задумка разбита на три витража, по группам, и поэтому из-за расстояний между тремя оконными проемами мозгу сложно "убрать" стены и сложить пазл воедино. Легче, когда витраж занимает верхнее, центральное стекло - так я разобрала Святого Духа в виде голубя. Еще мне показалось, что я увидела Благовещение - разделенных ангела и Марию, но в этом не уверена. Вообще же витражи построены таким образом: на трех округлых верхних крупных витражах - названия святых мест и деревень Каталонии (или Испании тоже?), где есть приходы, монастыри и т.п. - Поблет, Лурд. Ниже - в ряд три круга, где записаны на разноцветных стеклах (обычно один витраж одного цвета, скажем, красного, синего, зеленого, но разных его оттенков) имена святых западной церкви - я разобрала Ф. Бекета, Т. Мора из английских, помимо общих - Доминго, скажем, учредителей орденов и кучи местных, среди которых часты женские имена, включая королевских особ, а также неожиданности вроде... Кастанеды. Интересно их читать. В алтарной части (под нею) - крипта, где проходят службы и покоится собственно Гауди. Но эти розетки над двумя фасадами, эти разноцветные (разложенные по радуге) витражи, эти стройные колонны в гармоничном единении под потолком - это любовь на всю жизнь. Захватывает постепенно, сложно насмотреться, покидаешь без благоговения, но восхищенный.
----------------------------------
А к Парку Гуэля мы плутали. Вначале мы поднялись к парку Путчет, огромному зеленому массиву на холме, а затем спустились по соседней дорожке вниз к станции метро Vallcarca. Немножко покружили мимо парочки мини-парков, спрятанных зеленых треугольников на террасах между узких улочек. В каждом - небольшая детская площадка. Забравшись изначально высоко, мы затем шли всё ниже, в спальном районе Лессепса, пока не попали на нужную улочку Baixada de la Gloria, ведущую к парку, а подъем облегчали эскалаторы. По обе стороны в домах цепочкой выстроились магазинчики с сувенирами, прохладительными напитками, снеками, мороженым... Многие завлекали надписями: "Это последний магазин на подъеме! Запаситесь едой и напитками!" :-) Мы не велись. Насчитала я таких стендов четыре. Да, это длинная крутая улочка. :-) А домики милые. Местами ворота с железным кованым орнаментом напоминали наши южносельские. А на балконах - настоящие садики.
И уже выбравшись на площадку перед парком - Грасиа закончилась - мы купили по мороженому-сорбету. Зашли мы не с главного входа, а скорее подобрались сзади. На грунтовых дорожках расположились торговцы-нелегалы всякими бирюльками - особенно удобными были зонтики, которые легко складывались в случае проезда полицейской дозорной машины. После нам открылась панорама города - обе горы, парк Путчет, откуда мы пришли, Саграда, а также всякие неформальные анархистские клубы, оккупировавшие верхние этажи соседних зданий, их стены были полностью закрашены граффити со всякими надписями и призывами.
Мы выбрали правое направление, пока дошли до виадуков, нам встретились две-три группки музыкантов с гитарами и барабанами, а также один из двух домов, которые успел построить Гауди, пока у заказчика-Гуэля не кончились деньги. Виадуки мне понравились. Колоннады каменных пальм с торчащими наверху мясистыми алоэ как минимум изобретательны. А зелень под ними в тени деревьев уж очень манящая в летний зной! И очень много красивых вьющихся растений с большими цветками.
Затем мы пошли вдоль дороги с видом на нижний ярус парка и музей-дом Гауди
Спустились по завернувшей дороге в обратную сторону - на виадуки открылся другой вид, словно в японском садике.
Широкой живописной дорогой...
... мы прошли к главной достопримечательности парка - площади-террасе с мозаичной скамейкой, тянущейся подобно чешуе дракона, украшенной богатыми растительными орнаментами. К сожалению, вход туда сделали платным, да и мне не особо хотелось пристально рассматриивать Гауди, так что мы решили не тратить деньги, просто осмотрели всё сверху, поэтому колоннаду, поддерживающую площадь, и гипостильный зал мы не увидели.
По лестнице вниз - и прошли мимо передней стены к парадному входу с "прянишными" домиками - сторожкой и администрацией парка.
Через решетку заглянули на парадную лестницу - и быстро побежали на автобус, который вывез нас к метро. Там мы поехали в центр.
Утолив голод, мы вышли к кафедральному собору Барселоны. И он (предсказуемо? наверно, всё же нет) понравился мне больше Саграды.
Пожалуй, самое время поделиться новым впечатлением.
Впечатление четвертое: Готический квартал
После беглого осмотра мы углубились в готический квартал, начинающийся сразу за собором.
Мне приглянулся внутренний дворик в здании архива королей Арагона, патио милое и историчное. Потолок над лестницей - шок.
Ко дворцу имеется множество пристроек - жили там не столько короли Арагона, но родня - герцоги и графы Барселоны. Именно здесь Фердинанд и Изабелла принимали Колумба, вернувшегося с Гавайских островов с вестью о новых землях.
Мы шли кварталом всё вниз параллельно Рамбле, пока не спустились на набережную и пошли в Старый Порт, Порт-Велл. Там нас встретил... Сам Христофор Колумб! И множество классических зданий - морской музей, адмиралтейство и т. п..
Старый Порт мне очень понравился. Мы туда вернулись вечером - потрясающе. Было очень романтично и красиво.
За вход в Кафедральный Собор я заплатила 6 евро. Всё довольно чинно, в отличие от Саграды, собор более... не официальный, но торжественный. Он очень большой и старый - начал возводиться в 1298 на том же месте, где ранее стояло романское здание собора, а до него - римская базилика; а закончили его в 1450. Только фасад принадлежит концу 19 - началу 20 вв. Посвящен собор святой Евлалии и официально называется Собором Святого Креста и Святой Евлалии. Внутри очень богато, старинно, по периметру прямоугольника основной части храма, которая заканчивается полукружной овальной алтарной частью в стороне, противоположной входу, расположены за решетками капеллы других святых - такие себе мини-часовни, каждая посвящена 2 или 3, и практически все - в пышном стиле барокко. По центру стоят хоры с кафедрой, епископским креслом и замечательными скамьями - работа по дереву - залюбуешься. Кресла украшены разноцветными позолоченными гербами рыцарей Ордена Золотого Руна, которых созвали в Соборе император Карл V и эрцгерцог Максимилиан Австрийский в 1519 году. Здесь превосходно сочетаются дерево, камень и кованое железо.
Если пройти к алтарю, то слева от него есть портал св. Иво, рядом - капелла невинных, и там по турбилету можно попасть через лифт на крышу собора. А дверь справа напротив ведет в красивый клуатр с магнолиями, мушмулой и пальмовыми деревьями, где живут гуси числом 13 лет на момент смерти св. Евлалии, посвященные ей. Там же 15 капелл, фонтан, увенчанный статуей св. Георгия, и музей драгоценностей собора. Коллекция впечатляет, таких крупных и чистых камней я ранее никогда не видела (фотографировать было запрещено). Я пробыла в соборе около 3 часов - настолько мне там понравилось, и время тянулось с перерывами на подзарядку телефона интересно, не скучно.
Наиболее меня впечатлили витражи - фотографии не получились, но они впечатляют. Преобладает синий цвет фона, но и сами изображенные люди и события ярко, красиво подсвечены днём. Еще интересно разглядывать на сводах замковые камни. Быстро пересекла хоры и спустилась в крипту перед алтарем к мраморному саркофагу со святой Евлалией, который покоится на резных колоннах из алебастра.
Образ главного алтаря (освященного в 1337 гг.) — роспись по дереву XV в. Он покоится на двух капителях в визиготском стиле.
И начала осмотр капелл собора. На стене слева от алтаря можно увидеть два саркофага 1998 года, в которых перезахоронены перенесенные в собор в 1852 году из снесенного в 1832 году монастыря останки древних королевских особ и детей благородных кровей. В одной урне лежат король Арагона и граф Барселоны Альфонсо Освободитель, и дети Альфонсо Кроткого - Хайме I, граф Урхеля и его брат Федерик Арагонский. В другой лежат королевы Констанция Сицилийская, супруга Педро Великого, Мария Кипрская, супруга Хайме Справедливого, Сибила де Фортиа, четвертая супруга Педро IV Церемонного, и Элеонора Арагона и Фуа (1333 - 1416), дочь Педро IV и вторая жена Пьера I Кипрского, короля Кипра и Иерусалима.
Через капеллу невинных я затем попала на крышу. Панорама:
После крыши я стала обходить капеллы по кругу, против часовой стрелки. Прячу подкат.
Далее через дверь я прошла в клуатр.
Дверь старинная, а пол вымощен могильными плитами погребенных под ними членов городских гильдий.
Впаянные саркофаги в стенах:
Фотографии архитектуры и зелени дворика:
Готические украшения:
Богоматерь Лурдская:
Еще из не сфотографированных интересностей - в Капитулярном Зале, посвященном Христу Лепантскому, хранится особо почитаемый образ Христа, находившийся на корабле Хуана Австрийского во время сражения при Лепанте. Он находится в нижнем левом углу клуатра, справа от основного входа в собора. А правее от него (если стоять снаружи) - музей собора, где собрано множество религиозных (довольно старинных, с 15 в.) картин. Самая знаменитая - "Пиета" Бермехо (около 1490 г.):
А еще там драгоценности, особенно меня впечатлил золотой трон Мартина Арагонского, на котором покоится дарохранительница (кустодия), а над ними - корона Виолетты Барской. Липсанотеки (раки), кресты, иные украшения с эмалью, золотом-серебром, изумрудами и рубинами и т.п. - сумасшедшие, никогда таких не видела. Старинным испанским ювелирам - огромный респект. Была еще длиннющая ткань на 2,5-3 метра, расшитая полностью драгоценностями. %)
Cadira del Rei Martí i custòdia de la Catedral de Barcelona, s. XIV-XV:
Копипаста с каталанской Википедии:
La sagristia consta de tres sales, al mur d'entrada hi ha elements de cresteria de pedra coronats per una creu. El 1408 es va ampliar amb la saleta del tresor i l'any 1502 amb l'altra sala, on es revesteixen els sacerdots.
Entre les peces per al culte que guarda destaca la custòdia processional, realitzada en plata i or amb aplicacions de pedreria, és d'arquitectura gòtica amb algun element renaixentista. Es tracta d'una obra de finals del segle XIV. L'ostensori, amb un viril de pedreria, representa una catedral gòtica. Descansa sobre un tron o cadira donat pel rei Martí l'Humà (1396-1410), segons consta als llibres d'inventari de la sagristia. La cadira, coneguda com a Cadira del Rei Martí, té l'ànima de fusta, recoberta per làmines d'argent daurat[51] d'estil gòtic flamíger, és portàtil i desmuntable. La talla de la fusta és de gran delicadesa: dóna l'aparença que és una obra totalment d'orfebreria (sovint es troben publicacions que indiquen erròniament que la cadira és d'argent daurat). Sobre la custòdia hi ha muntada una corona en forma de diadema donada per la reina Violant de Bar o, segons altres, pel mateix Martí l'Humà; duu gravades les inicials S Y R A, de les quals no s'ha trobat fins ara una transcripció convincent.[52]
Peces importants són també la creu processional de Francesc Vilardell de l'any 1383, de plata daurada amb les imatges del Crucifix i de Santa Eulàlia, ornada amb esmalts dels quatre evangelistes als braços de la creu, dues lipsanoteques del segle XI, la creu del rei Martí de l'any 1398 amb el seu Lignum Crucis o l'espasa del rei Pere IV de Catalunya, conestable de Portugal.
Напоследок я в главной части собора осмотрела заалтарные капеллы и осталась очень довольна визитом.
Часовня Милосердной Богоматери (Мерсе):
Кое-какие королевские саркофаги я всё же упустила и не знаю. где они находятся.
Музей Мареса находится прямо за углом собора с левой стороны. Проходишь стену, заходишь во дворик - и дальше прямо в стеклянную дверь с названием. Цена билета молодым людям с 16 до 29 лет при предъявлении подтверждающего документа - 2.40 евро, что приятно радует. Коллекцию музея собрал известный скульптор Каталонии Фредерик Марес (1893-1991) и подарил ее городу в 1944 году. Двумя годами спустя ей было предоставлено привилегированное месторасположение - в части старого Королевского дворца Каталонии и Арагона, где жили графы Барселоны.
Марес любил говорить, что делает скульптуры, чтобы на вырученные деньги покупать другие скульптуры. Естественно, чужие и несовременные. =) Экспозиция огромна, занимает вместе с подвалом 4 этажа. Фотографировал отдельные понравившиеся ему вещи Леша, пока мой телефон лежал в сумке на подзарядке, так что больше фото в пост добавлю позже.
На нулевом этаже (нашем первом) находится коллекция скульптур из дерева и твердых неорганических материалов:
1) древний мир, с 5 в. до н.э. до 4 в. н.э.
2) романский стиль, 11-13 вв.
3) готика, 13-14 вв.
Много распятий, саркофагов, надгробий, барельефов, религиозных сцен, есть статуи, много очень монсерратских Маренет. Еще чуть ниже нулевого, если спуститься по 3 ступенькам, находятся отдельно 12 скульптур из камня, 4-16 вв.
На первом этаже музея, на который следуешь вверх по лестнице, тянущейся вверх вдоль стены под открытым небом, через еще один (но гораздо поменьше) внутренний дворик-колодец с зачетными изваяниями пары рыцарей, находятся скульптуры "помоложе", это - иконы, картины, скульптуры, мощехранительницы, ларцы и т.п., кстати, отмечу, что все религиозные лица у скульптур и на картинах имеют абсолютно испанские физиономии:
1) готика 15 в.
2) материя, ткани и одежда
3) ренессанс, 16 в.
4) барокко, 17-18 вв.
5) Каталония 19 в.
На втором этаже - гигантская коллекция бытовых предметов, предметов обихода, оружия, одежды, марок, листовок, сигар, украшений и ааааа.... вам понадобится минимум час, чтобы осмотреть всё бегло, там с десяток тысяч единиц экспонатов, если не больше... всё очень интересно.
1) кованые изделия из железа - решетки, утюги, замки, прутья, подковы, ключи
2) монсерратский зал (в основном темнокожие богородицы)
3) оружие (шлемы, щиты, мечи, шпаги, походная утварь, изображения Нового Света)
4) зал о женском мире (веера, ножницы, аксессуары, одежда, украшения...) - через него можно попасть к смотровому окну и оценить вид на стены собора и другие стены дворца
5) зал курильщика (сигары, трубки, марки, табачные обвертки, бутылочки, марки... такой себе клуб)
6) зал с вазами-ракушками
7) зал фотографии (всевозможные фотоаппараты, начиная с самых древних сер. 19 в., дагеротипы, фотографии)
8) зал часов и часовых механизмов
9) зал "веры" с религиозной утварью и вещами, имеющими церковное предназначение
10) квартал джентльмена с запонками, тростями и т.п.
11) керамика, стекло, кухонная утварь
Там же находится библиотека-кабинет Мареса, в т.ч. с его собственными скульптурами, подаренными музею. Меня поразил маленький круглый салонный столик, вокруг него было расставлено 12-14 стульев... но думаю, он был бы удобен для карточной игры.
И на третьем этаже - выставка экспонатов, имеющих отношение к досугу местных жителей 19 века - диорамные бумажные театры 18-19 вв., куклы и игрушки детей, церемониальные штандарты во время карнавалов, старые велосипеды, игры вообще и т.п.
Впечатление пятое: неожиданности и сюрпризы поездки
1. Когда мы устроили набег на сувенирные магазины, я обнаружила множество жестяных коробочек с шоколадом, оформленных картинами Мухи. Купила себе одну за 6 евро. Шоколад сразу съела (всего-то 15 граммов), а в коробочке еще не придумала, что хранить. Но греет сердце, что она есть. =)
Когда приехала домой, внезапно узнала, что Муха постеры специально для оформления Chocolate Amattler создавал. Они их либо напрямую заказывали, либо покупали права, точно не знаю.
2. Открыла для себя, что испанцы очень любят собак, но не любят убирать за ними "следы" на утренних и вечерних прогулках. В эти часы на узеньких улицах спальных районов, во всяком случае, там, где мы жили (Лессепс), откровенно пованивало.
3. Я забыла сказать, что флагов Каталонии на балконах и окнах в городе вывешено очень много в поддержку референдума за отделение и создание нового европейского государства. %)
Если суммировать мои впечатления о Барселоне, то безусловно приятно быть в Готическом квартале, но 3 дня - мало, чтобы обойти основные интересующие места. В первую очередь из упущенных достопримечательностей для меня - это гора Монтжуик и окрестности, где находятся Испанская деревня, Национальный музей искусства Каталонии и фонтаны. Далее, я не посетила в части Королевского дворца Барселоны музей истории. Остальное - мелочи.
Признаюсь: когда мы только собирались ехать в Барселону, я активно проштудировала путеводители, составляя список мест, которые я хочу посетить. Творения Гауди занимали там львиную долю. Но, признаюсь, ни Саграда Фамилия, ни парк Гуэля, посещенные в первую очередь, не произвели на меня ожидаемого впечатления. Вначале я недоумевала, затем поняла: необычно, но не близко. Куда больше меня поразили Кафедральный собор (да и Готический Квартал в целом) и Дворец Каталонской музыки. Спустя три дня во мне проснулся рьяный модерн-наци, восстающий в защиту целой плеяды архитекторов Барселоны конца 19 - начала 20 вв., готовый оторвать головы всем тем, кто пишет на TripAdvisor и т.п. о великолепных зданиях, которые к Гауди отношения не имеют.
Например, знаменитый Квартал Разногласий с его сказочными домами. Дом Бальо ("Дом костей") рук Гауди произвел на меня впечатление только при искусственном освещении:
В то время как рядом самовыражается замечательный Дом Амалье авторства Жозепа Пуча-и-Кадафалька, ставший моим любимцем из этой троицы. Он был построен для крупнейшего местного кондитера Амалье (кстати, эта шоколадная фабрика является старейшим предприятием Барселоны, действуя с конца 18 века). Работа с камнем, кованое железо, литье и изразцы не могут не вызвать непередаваемого восхищения:
Приглянулся мне и дом Льео Морера (опять-таки, принадлежавший семье богатых фабрикантов), его переделал в ар-нуво в начале 20 века мой нынче самый любимый архитектор Луис Доменек-и-Монтанер:
Даже если просто побродить по Барселоне, по не столь популярным и модным улицам, как Пассеч-де-Грасиа и проч. квартала Эшампле, можно найти настоящие жемчужинки ар-нуво - витражные ротонды, бронзовые светильники над парадным входом, шикарные вестибюли, в которые заглядываешь одним глазком. И всё это богато украшено цветочными орнаментами, художественной ковкой, мозаикой, барельефами, изразцами и т.п.
Впечатление второе: Доменек-и-Монтанер
На третий день в Барсе прежде всего я хотела посетить Дворец каталонской музыки, который значится №1 на TripAdvisor. Он сразу же открылся превзошедшим все надежды. Красавец, мило устроившийся между остальных зданий постарше (я после узнала, что общество, по чьей инициативе строился дворец, выкупило землю и снесло размещенные на ней постройки для нового дворца). В тесноте, да не в обиде - не очень высокий, но очень гармоничный, богатый, в лучшем стиле ар нуво. Тогда-то я поняла, что Доменек-и-Монтанер, курировавший весь проект и организовывавший всех мастеров по созданию этой красоты, соединению строительных материалов, скульптур, железа, мозаики, стекла - мой любимый архитектор Барселоны.
Тогда был определенно подъем национального самосознания каталонцев. На здании множество символики, да и внутри, как оказалось, тоже. Особенно популярен святой покровитель - Георгий (местные верят, что спасение принцессы от дракона происходило в 10 веке (!) где-то неподалеку), его розы (которые ему подарила девушка в знак любви к своему спасителю) и красный крест на белом фоне. Толстые колонны при входе не кажутся таковыми из-за правильного расположения скульптурных композиций. Балкон с разноцветными колоннами (на каждой из десяти - мозаичный узор цветков лилий, ирисов, роз и т.п.) впускает нарядность в коричневый фасад, над ним вырастают столпы с бюстами композиторов - Палестрины, Баха и Бетховена. (На правой стороне здания есть бюст Вагнера). А над ними - большая мозаика-аллегория с изображением самого музыкального общества Орфео Катала и его первого профессионального женского хора.
Часть фото спрятаны:
Спойлер. Нажмите для прочтения
В милом окошке-кассе (их две, и обе располагаются в толстых колоннах у входа) я спросила билет на посещение. Мне сказали, что ближайшая экскурсия - англоязычная, в 12 часов. Я купила билет и пошла за стену здания, налево - она спрятана за стеклянный современный фасад, и есть проход в старинный кафетерий, построенный в то же время, что и сам дворец. Уточняю - это бывшая штаб-квартира организации, а сейчас - фойе и бар. И уже здесь очень много преобладающих цветочных мотивов дворца. Потолок в розах поддерживается многочисленными колоннами.
Прилавок располагается в центральной коробочке посреди холла, меню небольшое, в основном - кофейные напитки. Я купила каппучино и подождала минут десять. Пришла экскурсовод и повела нас в зал, построенный в виде мини-амфитеатра, на просмотр видео об истории Орфео Катала - общественной музыкальной организации, на деньги которой был построен дворец, и о развитии самого театра. Затем мы поднялись по парадной мраморной лестнице с прозрачными балюстерами из желтого стекла через вестибюль в салон-лаунж Ллуиса Миллета, главы и вдохновителя общества.
На видном месте - его бюст, причем не единственный - соратники рядом; на стенах - картины, за стеклом - бывший ресторан, а за витражной дверью - проход на балкон с теми самыми потрясающими колоннами.
Затем нас повели собственно в театр, на первый ярус, а потом мы спустились в партер. Это - восторг! К шикарному стеклянно-мозаичному куполу-солнцу, нависающему, подобно дождевой капле (а окаймляет его круг небесных ангелов с женскими головами - вновь аллегория женского хора), дающей жизнь (обоюдная символика), летят наклоненные овальные люстры. Они словно выпадают из лепнины с мозаикой и майоликой - ей придан вид золотых павлиних перьев. Колонны тоже мозаичные, похожие на те, что на балконе салона. Стекла все - витражи розового цвета с цветочными гирляндами-орнаментами. Потолок, выложенный мозаичными розами, декорирован импрессионистскими розами, такими же, как в кафетерии, а под ним - крылатые лошади из белого камня, мчащиеся неукротимо, подобно музыке. Сцена обрамлена огромными скульптурами: здесь и майские девушки с цветами, и Хосеп Ансельм Клаве, и Бетховен, и валькирии. Прямо из стены за сценой "выходят" музы, помогающие играть музыкантам. Верхняя часть их с инструментами скульптурная, а нижняя выложена мозаикой. Над сценой - орган, место для хора, а над самой сценой наверху - внезапно - квартирка Миллета. Т.е. ему было отлично слышно любое выступление или концерт и ходят легенды, что он запросто мог выглянуть наверху в ночном колпаке и домашнем халате на обозрение зрителям. =)
Далее спрятано много фотографий интерьера.
Спойлер. Нажмите для прочтения
И перед самым отъездом я предложила посетить Оспиталь де ла Санта Креу и де Сан-Пау - больницу св. Креста и св. Павла, построенную по проекту моего любимого Луиса Доменека-и-Монтанера. Потребность в ней возникла, когда население города начало стремительно увеличиваться к концу 19 века, что совпало с расцветом модерна в архитектуре города. Проект был принят в Париже вроде в 1902 году и строительство началось. Размах был довольно смелым - планировалось, что одна новая больница совместит в себе все (!) старые. Действительно, площадь она заняла большую - примерно три квартала в ширину, а вглубь мы особо не ходили. Посреди разбитых аллей и клумб стоят 26 арнувошных коричневых павильонов в стиле мудехар (тесное переплетение элементов мавританского, готического и ренессансного искусства, характерны подковообразная (иногда со стрельчатым завершением) арка, сводчатые перекрытия, образующие в плане восьмиконечную звезду, наборные деревянные потолки, гипсовый орнамент и цветные изразцы на стенах). Их крыши облицованы керамической плиткой, приемный покой украшают мозаики и скульптуры. Строительство было закончено в 1930 году сыном Доменека-и-Монтанера Пере.
Спойлер. Нажмите для прочтения
Впечатление третье: собственно Гауди
Вначале расскажу о Саграде. Первое, что я увидела - фасад Страстей. Он не такой уж мрачный (особенно в солнечную погоду). Фигуры мощные, цельные. Римские стражники изображены рыцарями-полускелетами в постапокалиптических одеяниях. Фигуры крупные, словно из прессованного песка, не создают впечатления плотности, фасад не усеян ими, пространство не сокращается, но наполняется благодаря их размещению.
Хорошо, что мы купили электронные билеты - стоять в очереди за ними в кассы час (это если до девяти не приедешь) довольно бессмысленно. Их не нужно даже распечатывать - главное, прийти в выбранное время, охранники с твоего телефона только его и сверяют на документе
Лонгин с копьём на коне, бичевание, терновый венец, поцелуй Иуды, снятие с креста - все это можно увидеть. Опорные ложные контрофорсы торчат, как кости. Все довольно остро высечено, самую малость напоминает памятники узникам концлагерей. Пройти чуть дальше вправо - и уже строящийся фасад Славы. "Проход" к нему из башенок, увенчанных корзинами-пирамидами фруктов, овощей и зерновых уже соорудили. Там и сям - каменные надписи, слова молитв. Железо и бетон. Лифты поднимают рабочих на краны. Поверхность фасада пока девственно чистая, без скульптур, видны "незалеченные" швы арматуры. Чем-то напомнила мне стальную пластину доспеха, только из камня. Фасад Рождества - словно глазированный торт, на котором каскадами рассеяны скульптурные композиции - чего там только нет! Не только само Рождество (ясли, ослы-лошади, волхвы-цари, пастухи), но и Благовещение, Сретение, другие светлые двунадесятые праздники. Рождественское дерево с белыми голубками, ангелами и бантом-навершием торжественно-празднично венчает этот ансамбль. Мельчайшая детализация впечатляет. Честно говоря, собор внешне не оправдал моих ожиданий - не такой высокий, не такой выпуклый, да и на фото (дневном, во всяком случае) он смотрится лучше. Но вот внутри... полное торжество света и цвета. Превосходит представляемое о нем новизной. Словно гигантские стебли (сельдерея? укропа? багульника?) устремляются ввысь колонны, с закрепленными ближе к капителям овальными прозрачными камнями правильной формы, на них символами зашифрованы имена и названия. Потолок захватывает дух - это и розетки, и своды, и не-они в то же время. Словно калейдоскоп соплодий, соцветий, раскрывшиеся коробочки семян... он будто живет, и природа в умелых руках архитектора и множества зодчих одухотворена этим камнем. Затем - это витражи, от которых дух захватывает, выполненные во всех цветах радуги - от красного до фиолетового.
Мозаика в стиле модерна - зачастую не разобрать, что именно изображено - кусочки смальты очень крупные, из-за чего фигуры получаются непривычными, это далеко не средневековый витраж, где всё понятно. Ну а во-вторых, задумка разбита на три витража, по группам, и поэтому из-за расстояний между тремя оконными проемами мозгу сложно "убрать" стены и сложить пазл воедино. Легче, когда витраж занимает верхнее, центральное стекло - так я разобрала Святого Духа в виде голубя. Еще мне показалось, что я увидела Благовещение - разделенных ангела и Марию, но в этом не уверена. Вообще же витражи построены таким образом: на трех округлых верхних крупных витражах - названия святых мест и деревень Каталонии (или Испании тоже?), где есть приходы, монастыри и т.п. - Поблет, Лурд. Ниже - в ряд три круга, где записаны на разноцветных стеклах (обычно один витраж одного цвета, скажем, красного, синего, зеленого, но разных его оттенков) имена святых западной церкви - я разобрала Ф. Бекета, Т. Мора из английских, помимо общих - Доминго, скажем, учредителей орденов и кучи местных, среди которых часты женские имена, включая королевских особ, а также неожиданности вроде... Кастанеды. Интересно их читать. В алтарной части (под нею) - крипта, где проходят службы и покоится собственно Гауди. Но эти розетки над двумя фасадами, эти разноцветные (разложенные по радуге) витражи, эти стройные колонны в гармоничном единении под потолком - это любовь на всю жизнь. Захватывает постепенно, сложно насмотреться, покидаешь без благоговения, но восхищенный.
----------------------------------
А к Парку Гуэля мы плутали. Вначале мы поднялись к парку Путчет, огромному зеленому массиву на холме, а затем спустились по соседней дорожке вниз к станции метро Vallcarca. Немножко покружили мимо парочки мини-парков, спрятанных зеленых треугольников на террасах между узких улочек. В каждом - небольшая детская площадка. Забравшись изначально высоко, мы затем шли всё ниже, в спальном районе Лессепса, пока не попали на нужную улочку Baixada de la Gloria, ведущую к парку, а подъем облегчали эскалаторы. По обе стороны в домах цепочкой выстроились магазинчики с сувенирами, прохладительными напитками, снеками, мороженым... Многие завлекали надписями: "Это последний магазин на подъеме! Запаситесь едой и напитками!" :-) Мы не велись. Насчитала я таких стендов четыре. Да, это длинная крутая улочка. :-) А домики милые. Местами ворота с железным кованым орнаментом напоминали наши южносельские. А на балконах - настоящие садики.
И уже выбравшись на площадку перед парком - Грасиа закончилась - мы купили по мороженому-сорбету. Зашли мы не с главного входа, а скорее подобрались сзади. На грунтовых дорожках расположились торговцы-нелегалы всякими бирюльками - особенно удобными были зонтики, которые легко складывались в случае проезда полицейской дозорной машины. После нам открылась панорама города - обе горы, парк Путчет, откуда мы пришли, Саграда, а также всякие неформальные анархистские клубы, оккупировавшие верхние этажи соседних зданий, их стены были полностью закрашены граффити со всякими надписями и призывами.
Мы выбрали правое направление, пока дошли до виадуков, нам встретились две-три группки музыкантов с гитарами и барабанами, а также один из двух домов, которые успел построить Гауди, пока у заказчика-Гуэля не кончились деньги. Виадуки мне понравились. Колоннады каменных пальм с торчащими наверху мясистыми алоэ как минимум изобретательны. А зелень под ними в тени деревьев уж очень манящая в летний зной! И очень много красивых вьющихся растений с большими цветками.
Затем мы пошли вдоль дороги с видом на нижний ярус парка и музей-дом Гауди
Спустились по завернувшей дороге в обратную сторону - на виадуки открылся другой вид, словно в японском садике.
Широкой живописной дорогой...
... мы прошли к главной достопримечательности парка - площади-террасе с мозаичной скамейкой, тянущейся подобно чешуе дракона, украшенной богатыми растительными орнаментами. К сожалению, вход туда сделали платным, да и мне не особо хотелось пристально рассматриивать Гауди, так что мы решили не тратить деньги, просто осмотрели всё сверху, поэтому колоннаду, поддерживающую площадь, и гипостильный зал мы не увидели.
По лестнице вниз - и прошли мимо передней стены к парадному входу с "прянишными" домиками - сторожкой и администрацией парка.
Через решетку заглянули на парадную лестницу - и быстро побежали на автобус, который вывез нас к метро. Там мы поехали в центр.
Очень хотелось есть - и мы набрели на ну очень зачетное место на Пласа Нова, Bilbao Berria, всем рекомендую тамошние тапасы. Тапасы - это такие закуски на палочках, обычно на хлебе, но быть они могут с чем угодно. Всего 1,7 евро за штуку. Когда ешь, бросаешь палки в подставку - металлический стаканчик. Официант забирает его, когда просишь счет, и приносит итог, уже пробитый на чеке.
Утолив голод, мы вышли к кафедральному собору Барселоны. И он (предсказуемо? наверно, всё же нет) понравился мне больше Саграды.
Пожалуй, самое время поделиться новым впечатлением.
Впечатление четвертое: Готический квартал
После беглого осмотра мы углубились в готический квартал, начинающийся сразу за собором.
Мне приглянулся внутренний дворик в здании архива королей Арагона, патио милое и историчное. Потолок над лестницей - шок.
Ко дворцу имеется множество пристроек - жили там не столько короли Арагона, но родня - герцоги и графы Барселоны. Именно здесь Фердинанд и Изабелла принимали Колумба, вернувшегося с Гавайских островов с вестью о новых землях.
В лавке, специализирующейся по продаже телефонных принадлежностей и номеров мы купили нужные симки. Заплатили за Orange pre-paid пакет с бесплатными звонками по Испании 7 дней и 1 Гб Интернета по 14 евро за каждую. Выгодно же!
Мы шли кварталом всё вниз параллельно Рамбле, пока не спустились на набережную и пошли в Старый Порт, Порт-Велл. Там нас встретил... Сам Христофор Колумб! И множество классических зданий - морской музей, адмиралтейство и т. п..
Старый Порт мне очень понравился. Мы туда вернулись вечером - потрясающе. Было очень романтично и красиво.
После мы направились по набережной в готический квартал, где нас ждал офигенный ресторанчик со вкуснейшей ногой козлёнка для Лёши и неплохой белой рыбой для меня (немножко не понравился к ней гарнир в виде нежного молодого карамелизованного лука). Мы решили, что это неформальное отмечание нашей годовщины свадьбы наедине.
За вход в Кафедральный Собор я заплатила 6 евро. Всё довольно чинно, в отличие от Саграды, собор более... не официальный, но торжественный. Он очень большой и старый - начал возводиться в 1298 на том же месте, где ранее стояло романское здание собора, а до него - римская базилика; а закончили его в 1450. Только фасад принадлежит концу 19 - началу 20 вв. Посвящен собор святой Евлалии и официально называется Собором Святого Креста и Святой Евлалии. Внутри очень богато, старинно, по периметру прямоугольника основной части храма, которая заканчивается полукружной овальной алтарной частью в стороне, противоположной входу, расположены за решетками капеллы других святых - такие себе мини-часовни, каждая посвящена 2 или 3, и практически все - в пышном стиле барокко. По центру стоят хоры с кафедрой, епископским креслом и замечательными скамьями - работа по дереву - залюбуешься. Кресла украшены разноцветными позолоченными гербами рыцарей Ордена Золотого Руна, которых созвали в Соборе император Карл V и эрцгерцог Максимилиан Австрийский в 1519 году. Здесь превосходно сочетаются дерево, камень и кованое железо.
Если пройти к алтарю, то слева от него есть портал св. Иво, рядом - капелла невинных, и там по турбилету можно попасть через лифт на крышу собора. А дверь справа напротив ведет в красивый клуатр с магнолиями, мушмулой и пальмовыми деревьями, где живут гуси числом 13 лет на момент смерти св. Евлалии, посвященные ей. Там же 15 капелл, фонтан, увенчанный статуей св. Георгия, и музей драгоценностей собора. Коллекция впечатляет, таких крупных и чистых камней я ранее никогда не видела (фотографировать было запрещено). Я пробыла в соборе около 3 часов - настолько мне там понравилось, и время тянулось с перерывами на подзарядку телефона интересно, не скучно.
Наиболее меня впечатлили витражи - фотографии не получились, но они впечатляют. Преобладает синий цвет фона, но и сами изображенные люди и события ярко, красиво подсвечены днём. Еще интересно разглядывать на сводах замковые камни. Быстро пересекла хоры и спустилась в крипту перед алтарем к мраморному саркофагу со святой Евлалией, который покоится на резных колоннах из алебастра.
Образ главного алтаря (освященного в 1337 гг.) — роспись по дереву XV в. Он покоится на двух капителях в визиготском стиле.
И начала осмотр капелл собора. На стене слева от алтаря можно увидеть два саркофага 1998 года, в которых перезахоронены перенесенные в собор в 1852 году из снесенного в 1832 году монастыря останки древних королевских особ и детей благородных кровей. В одной урне лежат король Арагона и граф Барселоны Альфонсо Освободитель, и дети Альфонсо Кроткого - Хайме I, граф Урхеля и его брат Федерик Арагонский. В другой лежат королевы Констанция Сицилийская, супруга Педро Великого, Мария Кипрская, супруга Хайме Справедливого, Сибила де Фортиа, четвертая супруга Педро IV Церемонного, и Элеонора Арагона и Фуа (1333 - 1416), дочь Педро IV и вторая жена Пьера I Кипрского, короля Кипра и Иерусалима.
Через капеллу невинных я затем попала на крышу. Панорама:
После крыши я стала обходить капеллы по кругу, против часовой стрелки. Прячу подкат.
Спойлер. Нажмите для прочтения
Чаша для омовений:
Капелла Монсерратской Девы:
Капелла Девы Марии и св. Пия X:
Капелла Священного Сердца Марии, св. Себастьяна и св. Феклы (Теклы):
Капелла св. Марии Магдалины, св. Варфоломея и св. Елизаветы:
Капелла Розария св. Марии (очень богатый резной алтарь):
Капелла св. Севера (тоже богатый алтарь):
Баптистерий (крестильня):
Капелла Непорочного зачатия Марии:
Восточный свод:
Капеллу св. Антония Падуанского и свв. Козьмы и Дамиана я не фотографировала.
Капелла св. Хосепа Ориола:
Через еще одну - капелла с саркофагом св. Рамона Пеньяфора:
Следующая часовня:
Капелла св. Пасиана и св. Франциска Ксавье:
Капелла Монсерратской Девы:
Капелла Девы Марии и св. Пия X:
Капелла Священного Сердца Марии, св. Себастьяна и св. Феклы (Теклы):
Капелла св. Марии Магдалины, св. Варфоломея и св. Елизаветы:
Капелла Розария св. Марии (очень богатый резной алтарь):
Капелла св. Севера (тоже богатый алтарь):
Баптистерий (крестильня):
Капелла Непорочного зачатия Марии:
Восточный свод:
Капеллу св. Антония Падуанского и свв. Козьмы и Дамиана я не фотографировала.
Капелла св. Хосепа Ориола:
Через еще одну - капелла с саркофагом св. Рамона Пеньяфора:
Следующая часовня:
Капелла св. Пасиана и св. Франциска Ксавье:
Далее через дверь я прошла в клуатр.
Дверь старинная, а пол вымощен могильными плитами погребенных под ними членов городских гильдий.
Впаянные саркофаги в стенах:
Фотографии архитектуры и зелени дворика:
Готические украшения:
Богоматерь Лурдская:
Еще из не сфотографированных интересностей - в Капитулярном Зале, посвященном Христу Лепантскому, хранится особо почитаемый образ Христа, находившийся на корабле Хуана Австрийского во время сражения при Лепанте. Он находится в нижнем левом углу клуатра, справа от основного входа в собора. А правее от него (если стоять снаружи) - музей собора, где собрано множество религиозных (довольно старинных, с 15 в.) картин. Самая знаменитая - "Пиета" Бермехо (около 1490 г.):
А еще там драгоценности, особенно меня впечатлил золотой трон Мартина Арагонского, на котором покоится дарохранительница (кустодия), а над ними - корона Виолетты Барской. Липсанотеки (раки), кресты, иные украшения с эмалью, золотом-серебром, изумрудами и рубинами и т.п. - сумасшедшие, никогда таких не видела. Старинным испанским ювелирам - огромный респект. Была еще длиннющая ткань на 2,5-3 метра, расшитая полностью драгоценностями. %)
Cadira del Rei Martí i custòdia de la Catedral de Barcelona, s. XIV-XV:
Копипаста с каталанской Википедии:
La sagristia consta de tres sales, al mur d'entrada hi ha elements de cresteria de pedra coronats per una creu. El 1408 es va ampliar amb la saleta del tresor i l'any 1502 amb l'altra sala, on es revesteixen els sacerdots.
Entre les peces per al culte que guarda destaca la custòdia processional, realitzada en plata i or amb aplicacions de pedreria, és d'arquitectura gòtica amb algun element renaixentista. Es tracta d'una obra de finals del segle XIV. L'ostensori, amb un viril de pedreria, representa una catedral gòtica. Descansa sobre un tron o cadira donat pel rei Martí l'Humà (1396-1410), segons consta als llibres d'inventari de la sagristia. La cadira, coneguda com a Cadira del Rei Martí, té l'ànima de fusta, recoberta per làmines d'argent daurat[51] d'estil gòtic flamíger, és portàtil i desmuntable. La talla de la fusta és de gran delicadesa: dóna l'aparença que és una obra totalment d'orfebreria (sovint es troben publicacions que indiquen erròniament que la cadira és d'argent daurat). Sobre la custòdia hi ha muntada una corona en forma de diadema donada per la reina Violant de Bar o, segons altres, pel mateix Martí l'Humà; duu gravades les inicials S Y R A, de les quals no s'ha trobat fins ara una transcripció convincent.[52]
Peces importants són també la creu processional de Francesc Vilardell de l'any 1383, de plata daurada amb les imatges del Crucifix i de Santa Eulàlia, ornada amb esmalts dels quatre evangelistes als braços de la creu, dues lipsanoteques del segle XI, la creu del rei Martí de l'any 1398 amb el seu Lignum Crucis o l'espasa del rei Pere IV de Catalunya, conestable de Portugal.
Напоследок я в главной части собора осмотрела заалтарные капеллы и осталась очень довольна визитом.
Часовня Милосердной Богоматери (Мерсе):
Кое-какие королевские саркофаги я всё же упустила и не знаю. где они находятся.
Спойлер. Нажмите для прочтения
A la Catedral hi ha els cossos d'alguns sobirans i persones reials del comtat de Barcelona i la Corona d'Aragó.
Al costat de la sagristia, situats enlaire al costat de la paret i sobre un fons de pintures de l'any 1545 executades pel pintor portuguès Enrique Ferrandis o Fernandes, hi ha els sepulcres de:
Ramon Berenguer I, comte de Barcelona i
Almodis de la Marca, la seva esposa.
Aquesta atribució data només del segle XVI; és probable que també continguin, des de l'enderroc de la gal·lilea de la catedral gòtica, al segle VI, les restes de:
Ramon Borrell, comte de Barcelona, i
Peronella d'Aragó, reina d'Aragó, esposa de Ramon Berenguer IV de Barcelona,
que havien estat soterrats a l'antiga catedral, i de les urnes de fusta on eren soterrades se'n perdé el rastre
Al costat de la sagristia, situats enlaire al costat de la paret i sobre un fons de pintures de l'any 1545 executades pel pintor portuguès Enrique Ferrandis o Fernandes, hi ha els sepulcres de:
Ramon Berenguer I, comte de Barcelona i
Almodis de la Marca, la seva esposa.
Aquesta atribució data només del segle XVI; és probable que també continguin, des de l'enderroc de la gal·lilea de la catedral gòtica, al segle VI, les restes de:
Ramon Borrell, comte de Barcelona, i
Peronella d'Aragó, reina d'Aragó, esposa de Ramon Berenguer IV de Barcelona,
que havien estat soterrats a l'antiga catedral, i de les urnes de fusta on eren soterrades se'n perdé el rastre
Музей Мареса находится прямо за углом собора с левой стороны. Проходишь стену, заходишь во дворик - и дальше прямо в стеклянную дверь с названием. Цена билета молодым людям с 16 до 29 лет при предъявлении подтверждающего документа - 2.40 евро, что приятно радует. Коллекцию музея собрал известный скульптор Каталонии Фредерик Марес (1893-1991) и подарил ее городу в 1944 году. Двумя годами спустя ей было предоставлено привилегированное месторасположение - в части старого Королевского дворца Каталонии и Арагона, где жили графы Барселоны.
Марес любил говорить, что делает скульптуры, чтобы на вырученные деньги покупать другие скульптуры. Естественно, чужие и несовременные. =) Экспозиция огромна, занимает вместе с подвалом 4 этажа. Фотографировал отдельные понравившиеся ему вещи Леша, пока мой телефон лежал в сумке на подзарядке, так что больше фото в пост добавлю позже.
На нулевом этаже (нашем первом) находится коллекция скульптур из дерева и твердых неорганических материалов:
1) древний мир, с 5 в. до н.э. до 4 в. н.э.
2) романский стиль, 11-13 вв.
3) готика, 13-14 вв.
Много распятий, саркофагов, надгробий, барельефов, религиозных сцен, есть статуи, много очень монсерратских Маренет. Еще чуть ниже нулевого, если спуститься по 3 ступенькам, находятся отдельно 12 скульптур из камня, 4-16 вв.
На первом этаже музея, на который следуешь вверх по лестнице, тянущейся вверх вдоль стены под открытым небом, через еще один (но гораздо поменьше) внутренний дворик-колодец с зачетными изваяниями пары рыцарей, находятся скульптуры "помоложе", это - иконы, картины, скульптуры, мощехранительницы, ларцы и т.п., кстати, отмечу, что все религиозные лица у скульптур и на картинах имеют абсолютно испанские физиономии:
1) готика 15 в.
2) материя, ткани и одежда
3) ренессанс, 16 в.
4) барокко, 17-18 вв.
5) Каталония 19 в.
На втором этаже - гигантская коллекция бытовых предметов, предметов обихода, оружия, одежды, марок, листовок, сигар, украшений и ааааа.... вам понадобится минимум час, чтобы осмотреть всё бегло, там с десяток тысяч единиц экспонатов, если не больше... всё очень интересно.
1) кованые изделия из железа - решетки, утюги, замки, прутья, подковы, ключи
2) монсерратский зал (в основном темнокожие богородицы)
3) оружие (шлемы, щиты, мечи, шпаги, походная утварь, изображения Нового Света)
4) зал о женском мире (веера, ножницы, аксессуары, одежда, украшения...) - через него можно попасть к смотровому окну и оценить вид на стены собора и другие стены дворца
5) зал курильщика (сигары, трубки, марки, табачные обвертки, бутылочки, марки... такой себе клуб)
6) зал с вазами-ракушками
7) зал фотографии (всевозможные фотоаппараты, начиная с самых древних сер. 19 в., дагеротипы, фотографии)
8) зал часов и часовых механизмов
9) зал "веры" с религиозной утварью и вещами, имеющими церковное предназначение
10) квартал джентльмена с запонками, тростями и т.п.
11) керамика, стекло, кухонная утварь
Там же находится библиотека-кабинет Мареса, в т.ч. с его собственными скульптурами, подаренными музею. Меня поразил маленький круглый салонный столик, вокруг него было расставлено 12-14 стульев... но думаю, он был бы удобен для карточной игры.
И на третьем этаже - выставка экспонатов, имеющих отношение к досугу местных жителей 19 века - диорамные бумажные театры 18-19 вв., куклы и игрушки детей, церемониальные штандарты во время карнавалов, старые велосипеды, игры вообще и т.п.
Впечатление пятое: неожиданности и сюрпризы поездки
1. Когда мы устроили набег на сувенирные магазины, я обнаружила множество жестяных коробочек с шоколадом, оформленных картинами Мухи. Купила себе одну за 6 евро. Шоколад сразу съела (всего-то 15 граммов), а в коробочке еще не придумала, что хранить. Но греет сердце, что она есть. =)
Когда приехала домой, внезапно узнала, что Муха постеры специально для оформления Chocolate Amattler создавал. Они их либо напрямую заказывали, либо покупали права, точно не знаю.
2. Открыла для себя, что испанцы очень любят собак, но не любят убирать за ними "следы" на утренних и вечерних прогулках. В эти часы на узеньких улицах спальных районов, во всяком случае, там, где мы жили (Лессепс), откровенно пованивало.
3. Я забыла сказать, что флагов Каталонии на балконах и окнах в городе вывешено очень много в поддержку референдума за отделение и создание нового европейского государства. %)
Если суммировать мои впечатления о Барселоне, то безусловно приятно быть в Готическом квартале, но 3 дня - мало, чтобы обойти основные интересующие места. В первую очередь из упущенных достопримечательностей для меня - это гора Монтжуик и окрестности, где находятся Испанская деревня, Национальный музей искусства Каталонии и фонтаны. Далее, я не посетила в части Королевского дворца Барселоны музей истории. Остальное - мелочи.