Впечатление первое: не вся та Барселона, что Гауди...

Признаюсь: когда мы только собирались ехать в Барселону, я активно проштудировала путеводители, составляя список мест, которые я хочу посетить. Творения Гауди занимали там львиную долю. Но, признаюсь, ни Саграда Фамилия, ни парк Гуэля, посещенные в первую очередь, не произвели на меня ожидаемого впечатления. Вначале я недоумевала, затем поняла: необычно, но не близко. Куда больше меня поразили Кафедральный собор (да и Готический Квартал в целом) и Дворец Каталонской музыки. Спустя три дня во мне проснулся рьяный модерн-наци, восстающий в защиту целой плеяды архитекторов Барселоны конца 19 - начала 20 вв., готовый оторвать головы всем тем, кто пишет на TripAdvisor и т.п. о великолепных зданиях, которые к Гауди отношения не имеют.

Например, знаменитый Квартал Разногласий с его сказочными домами. Дом Бальо ("Дом костей") рук Гауди произвел на меня впечатление только при искусственном освещении:



В то время как рядом самовыражается замечательный Дом Амалье авторства Жозепа Пуча-и-Кадафалька, ставший моим любимцем из этой троицы. Он был построен для крупнейшего местного кондитера Амалье (кстати, эта шоколадная фабрика является старейшим предприятием Барселоны, действуя с конца 18 века). Работа с камнем, кованое железо, литье и изразцы не могут не вызвать непередаваемого восхищения:



Приглянулся мне и дом Льео Морера (опять-таки, принадлежавший семье богатых фабрикантов), его переделал в ар-нуво в начале 20 века мой нынче самый любимый архитектор Луис Доменек-и-Монтанер:



Даже если просто побродить по Барселоне, по не столь популярным и модным улицам, как Пассеч-де-Грасиа и проч. квартала Эшампле, можно найти настоящие жемчужинки ар-нуво - витражные ротонды, бронзовые светильники над парадным входом, шикарные вестибюли, в которые заглядываешь одним глазком. И всё это богато украшено цветочными орнаментами, художественной ковкой, мозаикой, барельефами, изразцами и т.п.



Впечатление второе: Доменек-и-Монтанер

На третий день в Барсе прежде всего я хотела посетить Дворец каталонской музыки, который значится №1 на TripAdvisor. Он сразу же открылся превзошедшим все надежды. Красавец, мило устроившийся между остальных зданий постарше (я после узнала, что общество, по чьей инициативе строился дворец, выкупило землю и снесло размещенные на ней постройки для нового дворца). В тесноте, да не в обиде - не очень высокий, но очень гармоничный, богатый, в лучшем стиле ар нуво. Тогда-то я поняла, что Доменек-и-Монтанер, курировавший весь проект и организовывавший всех мастеров по созданию этой красоты, соединению строительных материалов, скульптур, железа, мозаики, стекла - мой любимый архитектор Барселоны.



Тогда был определенно подъем национального самосознания каталонцев. На здании множество символики, да и внутри, как оказалось, тоже. Особенно популярен святой покровитель - Георгий (местные верят, что спасение принцессы от дракона происходило в 10 веке (!) где-то неподалеку), его розы (которые ему подарила девушка в знак любви к своему спасителю) и красный крест на белом фоне. Толстые колонны при входе не кажутся таковыми из-за правильного расположения скульптурных композиций. Балкон с разноцветными колоннами (на каждой из десяти - мозаичный узор цветков лилий, ирисов, роз и т.п.) впускает нарядность в коричневый фасад, над ним вырастают столпы с бюстами композиторов - Палестрины, Баха и Бетховена. (На правой стороне здания есть бюст Вагнера). А над ними - большая мозаика-аллегория с изображением самого музыкального общества Орфео Катала и его первого профессионального женского хора.

Часть фото спрятаны:









В милом окошке-кассе (их две, и обе располагаются в толстых колоннах у входа) я спросила билет на посещение. Мне сказали, что ближайшая экскурсия - англоязычная, в 12 часов. Я купила билет и пошла за стену здания, налево - она спрятана за стеклянный современный фасад, и есть проход в старинный кафетерий, построенный в то же время, что и сам дворец. Уточняю - это бывшая штаб-квартира организации, а сейчас - фойе и бар. И уже здесь очень много преобладающих цветочных мотивов дворца. Потолок в розах поддерживается многочисленными колоннами.



Прилавок располагается в центральной коробочке посреди холла, меню небольшое, в основном - кофейные напитки. Я купила каппучино и подождала минут десять. Пришла экскурсовод и повела нас в зал, построенный в виде мини-амфитеатра, на просмотр видео об истории Орфео Катала - общественной музыкальной организации, на деньги которой был построен дворец, и о развитии самого театра. Затем мы поднялись по парадной мраморной лестнице с прозрачными балюстерами из желтого стекла через вестибюль в салон-лаунж Ллуиса Миллета, главы и вдохновителя общества.



На видном месте - его бюст, причем не единственный - соратники рядом; на стенах - картины, за стеклом - бывший ресторан, а за витражной дверью - проход на балкон с теми самыми потрясающими колоннами.







Затем нас повели собственно в театр, на первый ярус, а потом мы спустились в партер. Это - восторг! К шикарному стеклянно-мозаичному куполу-солнцу, нависающему, подобно дождевой капле (а окаймляет его круг небесных ангелов с женскими головами - вновь аллегория женского хора), дающей жизнь (обоюдная символика), летят наклоненные овальные люстры. Они словно выпадают из лепнины с мозаикой и майоликой - ей придан вид золотых павлиних перьев. Колонны тоже мозаичные, похожие на те, что на балконе салона. Стекла все - витражи розового цвета с цветочными гирляндами-орнаментами. Потолок, выложенный мозаичными розами, декорирован импрессионистскими розами, такими же, как в кафетерии, а под ним - крылатые лошади из белого камня, мчащиеся неукротимо, подобно музыке. Сцена обрамлена огромными скульптурами: здесь и майские девушки с цветами, и Хосеп Ансельм Клаве, и Бетховен, и валькирии. Прямо из стены за сценой "выходят" музы, помогающие играть музыкантам. Верхняя часть их с инструментами скульптурная, а нижняя выложена мозаикой. Над сценой - орган, место для хора, а над самой сценой наверху - внезапно - квартирка Миллета. Т.е. ему было отлично слышно любое выступление или концерт и ходят легенды, что он запросто мог выглянуть наверху в ночном колпаке и домашнем халате на обозрение зрителям. =)



Далее спрятано много фотографий интерьера.



И перед самым отъездом я предложила посетить Оспиталь де ла Санта Креу и де Сан-Пау - больницу св. Креста и св. Павла, построенную по проекту моего любимого Луиса Доменека-и-Монтанера. Потребность в ней возникла, когда население города начало стремительно увеличиваться к концу 19 века, что совпало с расцветом модерна в архитектуре города. Проект был принят в Париже вроде в 1902 году и строительство началось. Размах был довольно смелым - планировалось, что одна новая больница совместит в себе все (!) старые. Действительно, площадь она заняла большую - примерно три квартала в ширину, а вглубь мы особо не ходили. Посреди разбитых аллей и клумб стоят 26 арнувошных коричневых павильонов в стиле мудехар (тесное переплетение элементов мавританского, готического и ренессансного искусства, характерны подковообразная (иногда со стрельчатым завершением) арка, сводчатые перекрытия, образующие в плане восьмиконечную звезду, наборные деревянные потолки, гипсовый орнамент и цветные изразцы на стенах). Их крыши облицованы керамической плиткой, приемный покой украшают мозаики и скульптуры. Строительство было закончено в 1930 году сыном Доменека-и-Монтанера Пере.





Впечатление третье: собственно Гауди

Вначале расскажу о Саграде. Первое, что я увидела - фасад Страстей. Он не такой уж мрачный (особенно в солнечную погоду). Фигуры мощные, цельные. Римские стражники изображены рыцарями-полускелетами в постапокалиптических одеяниях. Фигуры крупные, словно из прессованного песка, не создают впечатления плотности, фасад не усеян ими, пространство не сокращается, но наполняется благодаря их размещению.



Лонгин с копьём на коне, бичевание, терновый венец, поцелуй Иуды, снятие с креста - все это можно увидеть. Опорные ложные контрофорсы торчат, как кости. Все довольно остро высечено, самую малость напоминает памятники узникам концлагерей. Пройти чуть дальше вправо - и уже строящийся фасад Славы. "Проход" к нему из башенок, увенчанных корзинами-пирамидами фруктов, овощей и зерновых уже соорудили. Там и сям - каменные надписи, слова молитв. Железо и бетон. Лифты поднимают рабочих на краны. Поверхность фасада пока девственно чистая, без скульптур, видны "незалеченные" швы арматуры. Чем-то напомнила мне стальную пластину доспеха, только из камня. Фасад Рождества - словно глазированный торт, на котором каскадами рассеяны скульптурные композиции - чего там только нет! Не только само Рождество (ясли, ослы-лошади, волхвы-цари, пастухи), но и Благовещение, Сретение, другие светлые двунадесятые праздники. Рождественское дерево с белыми голубками, ангелами и бантом-навершием торжественно-празднично венчает этот ансамбль. Мельчайшая детализация впечатляет. Честно говоря, собор внешне не оправдал моих ожиданий - не такой высокий, не такой выпуклый, да и на фото (дневном, во всяком случае) он смотрится лучше. Но вот внутри... полное торжество света и цвета. Превосходит представляемое о нем новизной. Словно гигантские стебли (сельдерея? укропа? багульника?) устремляются ввысь колонны, с закрепленными ближе к капителям овальными прозрачными камнями правильной формы, на них символами зашифрованы имена и названия. Потолок захватывает дух - это и розетки, и своды, и не-они в то же время. Словно калейдоскоп соплодий, соцветий, раскрывшиеся коробочки семян... он будто живет, и природа в умелых руках архитектора и множества зодчих одухотворена этим камнем. Затем - это витражи, от которых дух захватывает, выполненные во всех цветах радуги - от красного до фиолетового.



Мозаика в стиле модерна - зачастую не разобрать, что именно изображено - кусочки смальты очень крупные, из-за чего фигуры получаются непривычными, это далеко не средневековый витраж, где всё понятно. Ну а во-вторых, задумка разбита на три витража, по группам, и поэтому из-за расстояний между тремя оконными проемами мозгу сложно "убрать" стены и сложить пазл воедино. Легче, когда витраж занимает верхнее, центральное стекло - так я разобрала Святого Духа в виде голубя. Еще мне показалось, что я увидела Благовещение - разделенных ангела и Марию, но в этом не уверена. Вообще же витражи построены таким образом: на трех округлых верхних крупных витражах - названия святых мест и деревень Каталонии (или Испании тоже?), где есть приходы, монастыри и т.п. - Поблет, Лурд. Ниже - в ряд три круга, где записаны на разноцветных стеклах (обычно один витраж одного цвета, скажем, красного, синего, зеленого, но разных его оттенков) имена святых западной церкви - я разобрала Ф. Бекета, Т. Мора из английских, помимо общих - Доминго, скажем, учредителей орденов и кучи местных, среди которых часты женские имена, включая королевских особ, а также неожиданности вроде... Кастанеды. Интересно их читать. В алтарной части (под нею) - крипта, где проходят службы и покоится собственно Гауди. Но эти розетки над двумя фасадами, эти разноцветные (разложенные по радуге) витражи, эти стройные колонны в гармоничном единении под потолком - это любовь на всю жизнь. Захватывает постепенно, сложно насмотреться, покидаешь без благоговения, но восхищенный.

----------------------------------

А к Парку Гуэля мы плутали. Вначале мы поднялись к парку Путчет, огромному зеленому массиву на холме, а затем спустились по соседней дорожке вниз к станции метро Vallcarca. Немножко покружили мимо парочки мини-парков, спрятанных зеленых треугольников на террасах между узких улочек. В каждом - небольшая детская площадка. Забравшись изначально высоко, мы затем шли всё ниже, в спальном районе Лессепса, пока не попали на нужную улочку Baixada de la Gloria, ведущую к парку, а подъем облегчали эскалаторы. По обе стороны в домах цепочкой выстроились магазинчики с сувенирами, прохладительными напитками, снеками, мороженым... Многие завлекали надписями: "Это последний магазин на подъеме! Запаситесь едой и напитками!" :-) Мы не велись. Насчитала я таких стендов четыре. Да, это длинная крутая улочка. :-) А домики милые. Местами ворота с железным кованым орнаментом напоминали наши южносельские. А на балконах - настоящие садики.



И уже выбравшись на площадку перед парком - Грасиа закончилась - мы купили по мороженому-сорбету. Зашли мы не с главного входа, а скорее подобрались сзади. На грунтовых дорожках расположились торговцы-нелегалы всякими бирюльками - особенно удобными были зонтики, которые легко складывались в случае проезда полицейской дозорной машины. После нам открылась панорама города - обе горы, парк Путчет, откуда мы пришли, Саграда, а также всякие неформальные анархистские клубы, оккупировавшие верхние этажи соседних зданий, их стены были полностью закрашены граффити со всякими надписями и призывами.

Мы выбрали правое направление, пока дошли до виадуков, нам встретились две-три группки музыкантов с гитарами и барабанами, а также один из двух домов, которые успел построить Гауди, пока у заказчика-Гуэля не кончились деньги. Виадуки мне понравились. Колоннады каменных пальм с торчащими наверху мясистыми алоэ как минимум изобретательны. А зелень под ними в тени деревьев уж очень манящая в летний зной! И очень много красивых вьющихся растений с большими цветками.



Затем мы пошли вдоль дороги с видом на нижний ярус парка и музей-дом Гауди



Спустились по завернувшей дороге в обратную сторону - на виадуки открылся другой вид, словно в японском садике.



Широкой живописной дорогой...



... мы прошли к главной достопримечательности парка - площади-террасе с мозаичной скамейкой, тянущейся подобно чешуе дракона, украшенной богатыми растительными орнаментами. К сожалению, вход туда сделали платным, да и мне не особо хотелось пристально рассматриивать Гауди, так что мы решили не тратить деньги, просто осмотрели всё сверху, поэтому колоннаду, поддерживающую площадь, и гипостильный зал мы не увидели.





По лестнице вниз - и прошли мимо передней стены к парадному входу с "прянишными" домиками - сторожкой и администрацией парка.







Через решетку заглянули на парадную лестницу - и быстро побежали на автобус, который вывез нас к метро. Там мы поехали в центр.



Утолив голод, мы вышли к кафедральному собору Барселоны. И он (предсказуемо? наверно, всё же нет) понравился мне больше Саграды.

Пожалуй, самое время поделиться новым впечатлением.

Впечатление четвертое: Готический квартал





После беглого осмотра мы углубились в готический квартал, начинающийся сразу за собором.



Мне приглянулся внутренний дворик в здании архива королей Арагона, патио милое и историчное. Потолок над лестницей - шок.



Ко дворцу имеется множество пристроек - жили там не столько короли Арагона, но родня - герцоги и графы Барселоны. Именно здесь Фердинанд и Изабелла принимали Колумба, вернувшегося с Гавайских островов с вестью о новых землях.





Мы шли кварталом всё вниз параллельно Рамбле, пока не спустились на набережную и пошли в Старый Порт, Порт-Велл. Там нас встретил... Сам Христофор Колумб! И множество классических зданий - морской музей, адмиралтейство и т. п..





Старый Порт мне очень понравился. Мы туда вернулись вечером - потрясающе. Было очень романтично и красиво.



За вход в Кафедральный Собор я заплатила 6 евро. Всё довольно чинно, в отличие от Саграды, собор более... не официальный, но торжественный. Он очень большой и старый - начал возводиться в 1298 на том же месте, где ранее стояло романское здание собора, а до него - римская базилика; а закончили его в 1450. Только фасад принадлежит концу 19 - началу 20 вв. Посвящен собор святой Евлалии и официально называется Собором Святого Креста и Святой Евлалии. Внутри очень богато, старинно, по периметру прямоугольника основной части храма, которая заканчивается полукружной овальной алтарной частью в стороне, противоположной входу, расположены за решетками капеллы других святых - такие себе мини-часовни, каждая посвящена 2 или 3, и практически все - в пышном стиле барокко. По центру стоят хоры с кафедрой, епископским креслом и замечательными скамьями - работа по дереву - залюбуешься. Кресла украшены разноцветными позолоченными гербами рыцарей Ордена Золотого Руна, которых созвали в Соборе император Карл V и эрцгерцог Максимилиан Австрийский в 1519 году. Здесь превосходно сочетаются дерево, камень и кованое железо.

Если пройти к алтарю, то слева от него есть портал св. Иво, рядом - капелла невинных, и там по турбилету можно попасть через лифт на крышу собора. А дверь справа напротив ведет в красивый клуатр с магнолиями, мушмулой и пальмовыми деревьями, где живут гуси числом 13 лет на момент смерти св. Евлалии, посвященные ей. Там же 15 капелл, фонтан, увенчанный статуей св. Георгия, и музей драгоценностей собора. Коллекция впечатляет, таких крупных и чистых камней я ранее никогда не видела (фотографировать было запрещено). Я пробыла в соборе около 3 часов - настолько мне там понравилось, и время тянулось с перерывами на подзарядку телефона интересно, не скучно.





Наиболее меня впечатлили витражи - фотографии не получились, но они впечатляют. Преобладает синий цвет фона, но и сами изображенные люди и события ярко, красиво подсвечены днём. Еще интересно разглядывать на сводах замковые камни. Быстро пересекла хоры и спустилась в крипту перед алтарем к мраморному саркофагу со святой Евлалией, который покоится на резных колоннах из алебастра.



Образ главного алтаря (освященного в 1337 гг.) — роспись по дереву XV в. Он покоится на двух капителях в визиготском стиле.



И начала осмотр капелл собора. На стене слева от алтаря можно увидеть два саркофага 1998 года, в которых перезахоронены перенесенные в собор в 1852 году из снесенного в 1832 году монастыря останки древних королевских особ и детей благородных кровей. В одной урне лежат король Арагона и граф Барселоны Альфонсо Освободитель, и дети Альфонсо Кроткого - Хайме I, граф Урхеля и его брат Федерик Арагонский. В другой лежат королевы Констанция Сицилийская, супруга Педро Великого, Мария Кипрская, супруга Хайме Справедливого, Сибила де Фортиа, четвертая супруга Педро IV Церемонного, и Элеонора Арагона и Фуа (1333 - 1416), дочь Педро IV и вторая жена Пьера I Кипрского, короля Кипра и Иерусалима.



Через капеллу невинных я затем попала на крышу. Панорама:





После крыши я стала обходить капеллы по кругу, против часовой стрелки. Прячу подкат.



Далее через дверь я прошла в клуатр.



Дверь старинная, а пол вымощен могильными плитами погребенных под ними членов городских гильдий.





Впаянные саркофаги в стенах:



Фотографии архитектуры и зелени дворика:





Готические украшения:



Богоматерь Лурдская:



Еще из не сфотографированных интересностей - в Капитулярном Зале, посвященном Христу Лепантскому, хранится особо почитаемый образ Христа, находившийся на корабле Хуана Австрийского во время сражения при Лепанте. Он находится в нижнем левом углу клуатра, справа от основного входа в собора. А правее от него (если стоять снаружи) - музей собора, где собрано множество религиозных (довольно старинных, с 15 в.) картин. Самая знаменитая - "Пиета" Бермехо (около 1490 г.):



А еще там драгоценности, особенно меня впечатлил золотой трон Мартина Арагонского, на котором покоится дарохранительница (кустодия), а над ними - корона Виолетты Барской. Липсанотеки (раки), кресты, иные украшения с эмалью, золотом-серебром, изумрудами и рубинами и т.п. - сумасшедшие, никогда таких не видела. Старинным испанским ювелирам - огромный респект. Была еще длиннющая ткань на 2,5-3 метра, расшитая полностью драгоценностями. %)

Cadira del Rei Martí i custòdia de la Catedral de Barcelona, s. XIV-XV:



Копипаста с каталанской Википедии:

La sagristia consta de tres sales, al mur d'entrada hi ha elements de cresteria de pedra coronats per una creu. El 1408 es va ampliar amb la saleta del tresor i l'any 1502 amb l'altra sala, on es revesteixen els sacerdots.

Entre les peces per al culte que guarda destaca la custòdia processional, realitzada en plata i or amb aplicacions de pedreria, és d'arquitectura gòtica amb algun element renaixentista. Es tracta d'una obra de finals del segle XIV. L'ostensori, amb un viril de pedreria, representa una catedral gòtica. Descansa sobre un tron o cadira donat pel rei Martí l'Humà (1396-1410), segons consta als llibres d'inventari de la sagristia. La cadira, coneguda com a Cadira del Rei Martí, té l'ànima de fusta, recoberta per làmines d'argent daurat[51] d'estil gòtic flamíger, és portàtil i desmuntable. La talla de la fusta és de gran delicadesa: dóna l'aparença que és una obra totalment d'orfebreria (sovint es troben publicacions que indiquen erròniament que la cadira és d'argent daurat). Sobre la custòdia hi ha muntada una corona en forma de diadema donada per la reina Violant de Bar o, segons altres, pel mateix Martí l'Humà; duu gravades les inicials S Y R A, de les quals no s'ha trobat fins ara una transcripció convincent.[52]

Peces importants són també la creu processional de Francesc Vilardell de l'any 1383, de plata daurada amb les imatges del Crucifix i de Santa Eulàlia, ornada amb esmalts dels quatre evangelistes als braços de la creu, dues lipsanoteques del segle XI, la creu del rei Martí de l'any 1398 amb el seu Lignum Crucis o l'espasa del rei Pere IV de Catalunya, conestable de Portugal.

Напоследок я в главной части собора осмотрела заалтарные капеллы и осталась очень довольна визитом.

Часовня Милосердной Богоматери (Мерсе):



Кое-какие королевские саркофаги я всё же упустила и не знаю. где они находятся.



Музей Мареса находится прямо за углом собора с левой стороны. Проходишь стену, заходишь во дворик - и дальше прямо в стеклянную дверь с названием. Цена билета молодым людям с 16 до 29 лет при предъявлении подтверждающего документа - 2.40 евро, что приятно радует. Коллекцию музея собрал известный скульптор Каталонии Фредерик Марес (1893-1991) и подарил ее городу в 1944 году. Двумя годами спустя ей было предоставлено привилегированное месторасположение - в части старого Королевского дворца Каталонии и Арагона, где жили графы Барселоны.

Марес любил говорить, что делает скульптуры, чтобы на вырученные деньги покупать другие скульптуры. Естественно, чужие и несовременные. =) Экспозиция огромна, занимает вместе с подвалом 4 этажа. Фотографировал отдельные понравившиеся ему вещи Леша, пока мой телефон лежал в сумке на подзарядке, так что больше фото в пост добавлю позже.

На нулевом этаже (нашем первом) находится коллекция скульптур из дерева и твердых неорганических материалов:

1) древний мир, с 5 в. до н.э. до 4 в. н.э.
2) романский стиль, 11-13 вв.
3) готика, 13-14 вв.



Много распятий, саркофагов, надгробий, барельефов, религиозных сцен, есть статуи, много очень монсерратских Маренет. Еще чуть ниже нулевого, если спуститься по 3 ступенькам, находятся отдельно 12 скульптур из камня, 4-16 вв.





На первом этаже музея, на который следуешь вверх по лестнице, тянущейся вверх вдоль стены под открытым небом, через еще один (но гораздо поменьше) внутренний дворик-колодец с зачетными изваяниями пары рыцарей, находятся скульптуры "помоложе", это - иконы, картины, скульптуры, мощехранительницы, ларцы и т.п., кстати, отмечу, что все религиозные лица у скульптур и на картинах имеют абсолютно испанские физиономии:

1) готика 15 в.
2) материя, ткани и одежда



3) ренессанс, 16 в.



4) барокко, 17-18 вв.



5) Каталония 19 в.

На втором этаже - гигантская коллекция бытовых предметов, предметов обихода, оружия, одежды, марок, листовок, сигар, украшений и ааааа.... вам понадобится минимум час, чтобы осмотреть всё бегло, там с десяток тысяч единиц экспонатов, если не больше... всё очень интересно.

1) кованые изделия из железа - решетки, утюги, замки, прутья, подковы, ключи
2) монсерратский зал (в основном темнокожие богородицы)
3) оружие (шлемы, щиты, мечи, шпаги, походная утварь, изображения Нового Света)
4) зал о женском мире (веера, ножницы, аксессуары, одежда, украшения...) - через него можно попасть к смотровому окну и оценить вид на стены собора и другие стены дворца



5) зал курильщика (сигары, трубки, марки, табачные обвертки, бутылочки, марки... такой себе клуб)



6) зал с вазами-ракушками
7) зал фотографии (всевозможные фотоаппараты, начиная с самых древних сер. 19 в., дагеротипы, фотографии)
8) зал часов и часовых механизмов
9) зал "веры" с религиозной утварью и вещами, имеющими церковное предназначение



10) квартал джентльмена с запонками, тростями и т.п.
11) керамика, стекло, кухонная утварь

Там же находится библиотека-кабинет Мареса, в т.ч. с его собственными скульптурами, подаренными музею. Меня поразил маленький круглый салонный столик, вокруг него было расставлено 12-14 стульев... но думаю, он был бы удобен для карточной игры.

И на третьем этаже - выставка экспонатов, имеющих отношение к досугу местных жителей 19 века - диорамные бумажные театры 18-19 вв., куклы и игрушки детей, церемониальные штандарты во время карнавалов, старые велосипеды, игры вообще и т.п.

Впечатление пятое: неожиданности и сюрпризы поездки

1. Когда мы устроили набег на сувенирные магазины, я обнаружила множество жестяных коробочек с шоколадом, оформленных картинами Мухи. Купила себе одну за 6 евро. Шоколад сразу съела (всего-то 15 граммов), а в коробочке еще не придумала, что хранить. Но греет сердце, что она есть. =)



Когда приехала домой, внезапно узнала, что Муха постеры специально для оформления Chocolate Amattler создавал. Они их либо напрямую заказывали, либо покупали права, точно не знаю.

2. Открыла для себя, что испанцы очень любят собак, но не любят убирать за ними "следы" на утренних и вечерних прогулках. В эти часы на узеньких улицах спальных районов, во всяком случае, там, где мы жили (Лессепс), откровенно пованивало.

3. Я забыла сказать, что флагов Каталонии на балконах и окнах в городе вывешено очень много в поддержку референдума за отделение и создание нового европейского государства. %)



Если суммировать мои впечатления о Барселоне, то безусловно приятно быть в Готическом квартале, но 3 дня - мало, чтобы обойти основные интересующие места. В первую очередь из упущенных достопримечательностей для меня - это гора Монтжуик и окрестности, где находятся Испанская деревня, Национальный музей искусства Каталонии и фонтаны. Далее, я не посетила в части Королевского дворца Барселоны музей истории. Остальное - мелочи.

Вот это отчетище

Спасибо большое, давно не было настолько информативных отзывов о поездках.

Мы тоже летом посетили Барселону, и мне не хватило целых 5 дней, потому как еще хотелось и на море заскочить, и по магазинам успеть, плюс по жаре перемещаться оказалось с непривычки очень тяжело.

Я хочу еще вернуться, но не в летний сезон, чтобы пройти по маршруту по следам фильма "Парфюмер". Его снимали как раз в Барселоне, и мне очень понравился Парк Лабиринт, но не доехали в этот раз

Была в Барселоне в апреле 2013 и мне тоже 5 дней не хватило. Мы со знакомым шастали везде где только смогли успеть (кроме музеев) и все-равно не все успели. Я жила в Готическом квартале и не найдя место съемок клипа Evanescence "My Immortal", я встретила бас-гитариста Rammstein В планах осталось посетить еще несколько мест, возможно и музеев, и парк Лабиринт. В общем мне в Барселоне ооочень понравилось, хочу еще побывать там

А в июне 2013 отдыхала на море в Испании и спецом съездили с подругой в Монсеррат . Там очень красиво и интересно. Для каталонцев (а наверное и всех испанцев) это святое место. Советую посетить это место тоже

P.S. Фоток много. Поэтому, если интересно, то смотрим отчеты о поездках

Hacky писал(а):

не найдя место съемок клипа Evanescence "My Immortal"

зато это я успела, аж два раза

Мы не попали внутрь ни в один музей, потому что погода не располагала к стоянию в очередях на жаре. Грустно, но что поделать, для меня лучше погулять по максимуму, чем за день посетить всего два места.

Ух ты, Татьяна, какой шикарный отчет! Спасибо! Вернулась прям в Барсу, читая его и созерцая твои фотки

Сама я в этом году тоже была в Барселоне. Аккурат на Пасху получилось. Как выяснилось, поехать в этот прекрасный город во второй половине апреля оказалось превосходной идеей. Было тепло, зелено, но не жарко. А потому и усталости не было. То, что доктор прописал. Хотя да, согласна с вами, что 5 дней (а именно столько я была) - маловато. Но что поделать, надеюсь, не в последний раз.

Город безумно понравился. И отдельными его фишками (гауди-шмауди само собой!), и в целом геометрией, так сказать. Наслышана была о его сходстве с шахматной доской. Очень удобное это дело.

До Монсеррат мы, правда, не добрались, ибо в связи с Пасхой там было дикое количество народу и нас просто отговорили туда соваться. Но зато сбылась моя давняя мечта - я побывала на Камп Ноу на матче Ла Лига - Барселона принимала Атлетик из Бильбао. Это мое самое сильное впечатление от поездки. Невероятная атмосфера стадиона, невероятная культура боления за любимый клуб. Это не как у нас - матюки, петарды и сигаретный дым соседей в лицо.

Да, и, что немаловажно, один из голов (победный, кстати!) забил сам МЕССИ!



В общем, было очень круто.

Vera_Donovan, о да, Ноу Камп это что-то. Мне посчастливилось в первый приезд побывать на 2-м матче "Эль Классико-2011". Кстати, победный гол тогда тоже забил Месси, прям тенденция какая-то ))

Mermaid, Hacky, я даже ничего не слышала про Парк Лабиринт, признаюсь. Напомнил "Гарри Поттер и Кубок Огня".
В Барселону однозначно хочется вернуться еще раз, хотя меня всегда тянуло посетить отнюдь не Каталонию, а Кастилию в целом, Гранаду и Сарагосу.

После Барселоны мы поехали на побережье Коста-Дорады, жили в Камбрильсе рядом с Салоу и выезжали в Таррагону и Монсеррат.

Камбрильс и Салоу

В Салоу Лёша повёл меня в свой любимый ресторанчик La Gaviota, который ему так понравился в 2011 году в его первый приезд в Испанию. Что могу сказать - это действительно отличное заведение, чувствуется старый добрый дух обслуживания чуть ли не начала 20 века, но точно довоенный (до 2 мировой). На аперетивчик - сангрия с оливками. Там Лёша заказал горячие королевские креветки в чесночном соусе, а я была очень жадной и заказала самое дорогое блюдо - сарсуэлу - ассорти из тушёного рыбного филе, морских моллюсков (мидии, кальмары, каракатицы и пр.) и ракообразных (всевозможные креветки, лангусты, омары), залитое густым соусом на основе рыбного бульона. (Чем больше сортов рыбы и морепродуктов используется, тем лучше).

Но теперь я понимаю, почему все так любят лобстеров - мясо у них действительно просто божественное. В моей сарсуэле всего было много, особенно я порадовалась любимой дораде. Вместе с ней было филе еще какой-то неопознанной белой рыбы. Самым вкусным был крупный омар с огромными клешнями. Слюнявчики пригодились. Лобстеров я безжалостно потрошила щипцами, выковыривая из члеников мясо. Безбожно испачкала руки жиром и бульоном, но тогда это было неважно. ))) Своих креветок я частично скормила Лёше - не люблю их. А на десерт нам принесли торт фламбе, который подавался и поджигался в алкогольном соусе, чтобы глазурь оплавилась и стала горячей. В общем, выкатились мы оттуда колобками.



В Камбрильсе мне больше всего запомнилась прогулка в порт на закате. Что могу сказать - там очень красиво. Порт находится сразу возле городского пляжа. Много яхт, судов малого водоизмещения. Горы на южном горизонте напомнили мне о Которской бухте.



Местная молодежь шумела двумя-тремя компаниями, мальчишки играли в пляжный футбол. Добиралась я в порт от отеля минут сорок - на обратном пути уже не шла по берегу городского пляжа, а вышла на более длинную огибающую его полосу тротуара. Собственно, это вид с точки, где он только-только закончился. Виден последний проблеск солнца за горами.



Красивое одинокое дерево:



Вид на мол (его уже видно с пляжа, где мы загорали от отеля):



Краски заката были очень красивыми:



По дороге стоит широкий деревянный мостик, перекинутый через заболоченный ручей, тянущийся от моря до дороги, в этом пруду плавает выводок утят:



До нашего пляжа остается 5 минут, вид в сторону порта Камбрильса:



В Испании везде на тротуарах выделена отдельная красная велосипедная дорожка:



Наш пляж вечером, вид в сторону Салоу и Порт-Авентуры.



В общем, Камбрильс очень милый, спокойный и красивый, людей меньше, чем в Салоу, всё чистенько и изящно (еще мне понравились белые лавочки на тротуаре рядом с основным городским пляжем).

Таррагона

В Таррагону мы поехали на автобусе. Что прикольно - город принадлежит к первой зоне, T1, поэтому оплата за билет - словно при внутригородском сообщении в Камбрильсе-Салоу. Добираться туда с остановками минут 40. По дороге я сфотографировала музей Гауди в Салоу, рядом с ним, кстати, тоже красивые виллы в похожем стиле:



Вначале - немножко информации из Википедии:

Иберийцы, исконно населявшие местность, в конце V века до н. э. основали поселение под названием Кессе. В 218 году до н. э. во время Второй Пунической войны оно было захвачено римским проконсулом Публием Корнелием Сципионом Африканским. Сципион построил в Кессе укрепительные сооружения, и к 27 году до н. э. город заметно вырос — так появился Тарракон (лат. Tarraco, Tarracona), старейшее римское поселение на Иберийском полуострове.

Во времена Римской империи Тарракон являлся столицей римской провинции Ближняя Испания, а после объединения с Галисией — провинции Тарраконская Испания.

В 45 году до н. э. Юлий Цезарь сделал город центром римской провинции, переименовав его в Колонию Юлия Урбис Триумфалис Таррако.

После успешного завершения Кантабрийской войны в Таррако зимовал Октавиан Август, построивший в городе многочисленные здания в честь победы.

Будущий римский император Септимий Север несколько лет жил здесь и исполнял роль главы римской администрации.

На протяжении четырёх столетий город находился под властью мавров и был освобождён в 1117 году. Руины римских сооружений были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Испании в 2000 году.

В Средние века город становится столицей королевства Арагон.

Приехав, мы посмотрели обратное расписание, и пошли осматривать достопримечательности. Вначале город казался вымершим, нам почти никто не встречался.

Главная улица Таррагоны - Рамбла Нова, очень широкий бульвар, шире, чем Рамбла Барселонская.



Центральный фонтан на полпути к морю называется Сентенарио (La Fuente del Centenario), он был построен архитектором Хосепом Мариа Монрава Лопесом и украшен скульптурами, созданными Жозепом Виладоматом (Josep Viladomat) в 1954 году к 100-летию существования Рамбла. Жозеп Виладомат пытался соединить воедино несколько стилистических направлений — Арт Нуво, каталанское барокко и классицизм греческих скульптур.





Забавная афиша, напомнила украинскую стилизацию козака:



Ещё был памятник человеческим "пирамидам", которые любят делать в национальные праздники каталанцы. Первая пирамида была сделана в Таррагоне на день св. Феклы 23 сентября - покровительницы города - в конце 80-х, потом это распространилось на Барселону (день Мерсе - 24 сентября) и другие города. Обычно высота пирамиды - 6 человек, предельная - обычно 8. Людей называют кастельерами, а эти пирамиды - кастельсами, т.е. башнями.



Памятник арагонскому адмиралу Руджеро ди Лауриа. Он был торжественно открыт в 1889 году. Больше напоминает памятник какому-то римлянину:



Побережье с "Балкона Средиземноморья" - смотровой площадки за памятником, которой заканчивается Рамбла. Мы еще понаблюдали за кораблями и баржами в смотровой телескоп.



Солнечные часы под "балконом":





При спуске по лестнице от солнечных часов открывается вид на древние развалины города. Римский амфитеатр археологи раскопали лишь в середине прошлого столетия, но сохранился он очень хорошо: остались трибуны, главные ворота, огромная арена площадью почти две с половиной тысячи квадратов. Он служил местом, где проходили бои диких зверей и гладиаторов, совершались публичные казни, проходили театральные представления. Вместимость - до 13000 жителей. Здесь в 259 году была проведена первая на Пиренейском полуострове публичная казнь христиан.



Далее мы двинулись вверх, прошли опять-таки наполовину видные из земли римские развалины - форум и цирк.



И оказались на довольно маленькой Королевской площади. На ней располагаются дворец римского наместника (Pretori Roma), точнее, то, что он него сохранилось, и Национальный археологический музей Таррагоны (Museu Arqueologic). Находится в сохранившейся части древнеримской постройки на современной Королевской площади (Plaza del Rey) и ныне называется «Дворцом Пилата» или же «Эль Преторио». Здание в Средние века было приспособлено под резиденцию королей Арагона. В 1813 году разрушено французами. Мы внутрь не заходили, хоть я уверена, что там много всего римского, на что можно бы было посмотреть. Мы двигались дальше вверх, к кафедральному собору.

Фонарь старого квартала:



Городские улицы:





Главный собор города красив, информацию о нем я скопипащу:

Кафедральный собор Таррагоны — католический собор в городе Таррагона (автономное сообщество Каталония) — памятник ранней готики, национальный памятник Испании (с 1905 года). Расположен на возвышенности в историческом центре Таррагоны, окружённом древнеримской крепостной стеной; посвящён Святой Деве Марии.

Первый храм на холме в римской колонии Тарракон был посвящён Юпитеру, верховному богу римлян. С 382 года на этом месте был христианский храм вестготов (один из первых на Пиринеях), позже мечеть. В 1154 году у Таррагоны появился первый католический епископ — Бернат Торт, монах-августинец из Авиньона. Первый кафедральный собор располагался в здании ещё римской постройки и был посвящён святой Фёкле. Доподлинно неизвестно, когда был заложен новый романо-готический собор, но, согласно историческим хроникам, не ранее 1171 года.

Первоначально собор был задуман как крепостное сооружение с крепкими стенами, зубцами и бойницами. Окна собора располагались высоко, чтобы быть вне досягаемости противника (нынешние крупные окна в абсиде собора были прорублены лишь три столетия спустя). Собор был однонефным, с большой абсидой и расположенными рядом ризницей и трапезной.

Однако во время строительства планы неоднократно менялись. Это было связано и со сменой архитекторов, и с высокой стоимостью работ, и с эпидемией чумы. Собор возводился более 150 лет, освящение его состоялось в 1331 году, строительство было закончено ещё позже — к 1350 году. Благодаря этому в архитектуре собора сочетаются черты романского и готического стиля, что придаёт ей яркую самобытность.

В XIV—XVIII веках к собору пристраивались часовни в различных стилях — готические, ренессансные и барочные. Крупные реставрационные и восстановительные работы были проведены в соборе в начале XXI века. Им сопутствовали археологические раскопки, в ходе которых, в частности, были найдены древнеримские монеты времён императора Тиберия.







Вид с соборной площади, с лестницы:



Раскрашенный националистическим сюжетом дом:



Вообще национализм в Таррагоне, оссобенно в преддверии их главного праздника (до него оставалось три дня и это была суббота) махрово процветает. Видно, местные жители гордятся своей историей чуть ли не больше Барселоны. Это не только флаги Каталонии и надписи, но и сама атмосфера. На улицы после 6 вечера высыпала куча местной молодежи, да и взрослые потом подтянулись большими шумными компаниями.

Площадь Пласа-де-ла-Фон с мерией:



В этот вечер она была забита. Мы скрылись на более широкую Рамблу Нову и покинули старый квартал. Там перекусили в пиццерии, которой владеют то ли тайцы, то ли китайцы, и отправились назад на автовокзал. Таррагону мы осмотрели поверхностно, но вид с площадки на Средиземное море и амфитеатр незабываемые.

Порт-Авентура

Сразу скажу, что я люблю парки развлечений. Есть в них что-то такое... неописуемое. Но даже прогуляться по ним - уже позитив и хорошее настроение. А прокатиться на аттракционах - это совсем какой-то возврат в детство и незамутненное счастье. Знаю, что есть люди, которым недоступна эта радость, им, допустим, просто неприятно физически по ощущениям прокатиться на каком-то страшном аттракционе, от которого дух захватывает - но я не из их числа, так что в Авентуру я таки собралась, и купила билет на себя в воскресенье. Довольно удобно - 45 евро за вход - и ты бесплатно идёшь на любые аттракционы. В понедельник дождь начал лить не переставая с самого утра, но отступать было некуда - это был мой последний шанс, так что во втором часу я выползла в этот поднебесный мрачняк, купила себе зонт со ржавыми спицами (в магазинчике их оставалось прямо скажем немного, зато и цена - 4 евро) и поехала на автобусе в Авентуру.

На самом деле мне повезло в плане погоды, да и середины сентября - очередей, которыми "славится" Авентура, практически не было, и я успела побывать, по сути, на ВСЕХ интересных мне аттракционах. Я поражалась, когда видела сооруженные перед входами на самые популярные развлечения, особенно горки, огромные леса ограждений, предназначенных для километровых очередей. Представляю скопления, летние толпы всех желающих, приезжающих в этот один из самых известных Theme Parks на побережье.

Люди выходили (вероятно, те, кто приехал туда с открытия в 8 часов) не очень-то довольные и веселые, в характерных желтых фирменных дождевичках Авентуры. Я прошла, малость запуталась в магазинчиках, купила и себе дождевичок, но таки вышла в начальную зону парка - Средиземноморье. Там мило - большой пруд, деревья, под которыми уже лежали стоги сена и тыквы в знак приближающегося Хэллоуина. Но на первую горку - Свирепый Бахус - я не пошла, потому что помнила завет нашего гида, что после нее уже ничего не захочется, и что на нее надо идти в последнюю очередь. Так что я повернула в сторону Дикого Запада, налево вверх по стилизованной каменнопустынной дорожке.

Лил дождик, но он мне не мешал из-за надежного дождевика. Сначала я прост оосматривалась, поэтому прошла некоторые аттракционы, в том числе Grand Canyon Rapids — водный аттракцион, где предлагается прокатиться по горной реке на большом баллоне, оставила его на второй круг. А отправилась я на Silver River Flume — водный аттракцион, который представляет из себя реку с перепадами высот, по которой ты сплавляешься на бревнах. Хорошо, что на мне был дождевик - иначе не миновать одежде стать мокрой! Когда летишь с водной горки вниз, тебя сильно забрызгивает вода. И так три-четыре раза. Но мне очень понравилось. С криком выходит какое-то внутреннее напряжение, а адреналин приносит счастье.

Потом я пошла на железную дорогу и села в обзорный поезд, который совершает остановки в каждой зоне парка, и на нем осмотрела таким образом всю Авентуру обзорно. Здорово! И очень много тропических растений под открытым небом создают впечатление чего-то особенного.

Во время этой поездки дождь прекратился. Я сошла на той же станции, с которой мы изначально отправились, и пошла на Stampida — деревянные американские гонки на вагонетках, движущихся по параллельным маршрутам. Слышала, что это страшно именно из-за ощущения, что все эти деревянные леса, на которые поставлены рельсы, развалятся под тобой из-за дребезжания. Но то ли они намокли из-за дождя, то ли еще что - было не страшно. Я вышла не впечатленной и не поняла, почему это считается одним из 4 основных "адских" аттракционов Авентуры.

Далее я попала на площадь, где было много салунов, кузня, тюрьма, виселица и прочая атрибутика вестерна и ковбойских фильмов. Никуда не заходила, пошла к Мексике, там по дороге мне попалось зачетное кладбище. А стервятник, подсвеченный неоном, каждые 15 минут исполняет какую-то разухабистую и не очень приличную песенку.

Инсталляции Дикого Запада:





Мексика была заполнена пирамидами и пальмами, на входе из зоны Дикого Запада - не ее красочные аттракционы, а множество кафе мексиканской кухни. Дальше было лучше.



В этой зоне находится один из самых популярных с 2006-го года создания аттракционов Авентуры — Hurakan Condor. Высота 115 м, свободное падение 86 м. Но я на него не ходила, потому что ждать долго, а падать всего 2 секунда от силы. Не понимаю прикола подобных аттракционов.



Рядом с ним торчит типа пирамида майя (или ацтеков?), а пошла я в соседствующий зеркальный лабиринт. Там почему-то была большая очередь, но двигалась быстро - я простояла в ней минут 15. Зато внутри у меня сильно поднялось настроение, когда я запуталась, куда идти, и дважды совершила круг в этих ложных коридорах.



Довольная:



Также на территории данной зоны находится аттракцион El Diablo-Tren de la Mina — американские горки по протяжённому маршруту, без резких перепадов высот. Для меня это оказались самые зачетные горки во всей Авентуре. Как-то совпал позитив, полученный еще в лабиринте, и теперь - это. Сидела я в вагонетке с какой-то француженкой, а ее мама и брат сели перед нами. После супер-проката на Эль Дьябло я даже распечатала за 5 евро свою фотку. Жаль, забыла ее потом на выходе вечером... Но фотка сохранилась на телефоне =)



После Мексики шел Китай. Огроменные горки "Шамбала" и "Дракон Хан". Аттракцион Dragon Khan (Дракон Хань) является истинной достопримечательностью парка развлечений. Длина маршрута — 1269 метров, на которых расположены 8 мёртвых петель. Время проезда и получения удовольствия — 1 мин 45 сек. На него я не пошла на первый круг, а пошла потом, на второй круг - точнее даже, побежала. А на первый круг я пошла на Шамбалу. Минутка информации:

12 мая 2012 года состоялось открытие новых горок «Шамбала» (Shambhala), бьющих все рекорды скорости и высоты. Аттракцион бьёт три европейских рекорда:
Самые высокие горки в Европе (76 метров)
Американские горки с самым длинным падением (78 метров)
Самый быстрый европейский hypercoaster (горки с высотой от 60 до 90 м, без переворачивающих элементов и с запуском с горы) Он достигнет 134 км/ч уже на первом спуске.

Аттракцион представляет 5 camelbacks (подъёмов во время пробега), наименьший из которых имеет высоту эквивалентную 7-этажному зданию. На каждом из этих camelbacks пассажиры будут испытывать эффект, известный как air time, теряя контакт с сиденьем. Это будет походить на резкие перепады уровня на грунтовой дороге, но гораздо более интенсивные.



На самом деле зря я так стремалась на Шамбалу идти, впечатление она оставила приятное. В общем, едешь-едешь вверх не спеша на эти 78 метров, вокруг панорама, а ты только и думаешь: закрою глаза и не буду кричать. Хохо! Пролетев вниз метров 30, где падать начинаешь почти отвесно, я начала так визжать в свободном падении, что думала, повредятся связки. Зато потом очень классно чувствуется тот самый полёт. Отпускаешь руки на петлях - и кажется ведь, что действительно паришь! Далее всё идет не в пример началу более полого и позитивно из-за air time. Я бы и второй раз прокатилась, но интерес толкал меня вперед.

Новый тематический отдел Авентуры - Ангкор - я решила не проходить. По сути, это просто протяженный сплав по реке, а тратить на него время мне не хотелось. Поэтому я просто забралась на мостик, откуда туристы могут делать фотографии сплавляющихся друзей, и сфотографировала инсталляции этой воссозданной Юго-Восточной Азии.





Быстро-быстро пересекла находящуюся в центре парка зону для детей "Улица Сезам" (там очень красочно и интересно для деток) и пришла в царство воды. В Полинезии много "туземных" площадок, но наиболее примечателен аттракцион Tutuki Splash, представляющий собою лодку, которая проплывёт в пещерах и съедет с двух спусков. На нем я и сплавилась.



Было прикольно (я действительно полюбила водные горки), но на последнем большом спуске у меня сорвало капюшон, вода затекла за шиворот, и стало немножко прохладно. Нет бы найти что-то горячее поесть - я нашла самый аппетитный лоточек в средиземноморской зоне... Danone-мороженое. =)



Было 6 вечера... до закрытия Авентуры оставался час. В общем, поела я ее с некоторой спешкой и побежала по второму кругу и всем зонам - допроходить пропущенные интересные аттракционы. На Диком Западе это были каньоны, но сплав оказался неинтересным, любая обычная горная река даст фору подобному рафтингу. Потом я побежала мимо всего остального в Китай на Дракон Хань, но там не держала голову на месте, а потому малость побила ее о подголовник. Но зато зачетно переворачивает на всех этих петлях. Позитивчик-позитивчик. Вернулась я на отправную точку к "самой адской горке", оставленной напоследок, без 15 семь. И тут настал мой ад. =)

Мало того, что перед запуском тебе показывают хоррор, как сумасшедшего ученого, видимо, спроектировавшего данный аттракцион, перемалывает в адском механизме ручная шимпанзе, и весь экран заливает кровь. Главное - это что сразу, без поблажек, тебя за 3 секунды, твое дорогое, дражайшее тело запускают двигаться на 135 км/ч - поверьте, там не просто волосы принимают строго вертикальное положение, а щеки отходят куда-то к вискам. В общем, спустя секунд 7 привыкаешь, но кричать там полезно не переставая весь аттракцион. Не знаю, как удержать эмоции во время прокатушек внутри.

И на этом всё. Мой вестибулярный аппарат за последнее приключение, которому я его подвергла, спасибо не сказал, но в целом это был один из тех дней, которые запоминаются на всю жизнь. =)

Монсеррат

Монсеррат считается сердцем Каталонии - настоящий культурный, лингвистический и религиозный оплот, спрятанный в центре гор. По легенде, в 9 веке в одной из пещер данного горного массива монахами близлежащих скитов был найден образ темнокожей Богородицы, которую местные начали называть Маренетой - "смуглянкой". После 1000 года здесь закладывается бенедектинский монастырь родовитым аббатом Оливой, а по Испании ширятся слухи о совершаемых чудесах почитаемым образом Богородицы. Монастырь постепенно ширится, расстраивается, богатеет, получая богатые дары не только от графов Барселоны и королей Арагона, но и, скажем, Карла V и т.п. В 1592 году прошло освящение нового собора, построенного в стиле Возрождения с элементами готики. Собор отличался большими размерами, в особенности с учётом того, что находился он на скалистом обрыве. Даже после войны за Испанское наследство монастырь не претерпевал каких-либо лишений, вплоть до прихода французов. Именно на массиве укрывались испанцы, оказавшие наиболее сильное сопротивление наполеоновским войскам. В итоге, когда монастырь был захвачен, монахи были перебиты, а монастырь взорван и разрушен до основания после разграбления. Первые попытки восстановления были предприняты не сразу, спустя лет 30, и инициатива исходила от Папской Курии, но закончили новый Монсеррат отстраивать, пожалуй, уже после 2 мировой войны. Когда предлагались проекты, было решено не отстраивать монастырь таким, каким он был, хоть сохранилось много гравюр, литографий, чертежей и т.п., а начать новую страницу. Я подозреваю, что проблема, как всегда, была в деньгах. Таким образом, практически все постройки, которые можно увидеть на территории аббатства сегодня, относятся к XIX и XX веку, за исключением сохранившегося портала (XII в.), который принадлежал ныне утраченной романской церкви Девы Марии. Также сохранилась часть готического клуатра XV века и готическая колокольня. Кроме того, некоторые исторические сооружения (скиты, часовни, небольшие церкви) уцелели в окрестностях монастыря. Сейчас монастырь не производит такого уж "АХ!" при прибытии, хотя окружающая природа может захватить дух.

Живущих в монастыре монахов сейчас 79-80, они отделены от базилики крепостной стеной, куда не допускаются туристы. Экскурсовод нам рассказала, что Монсеррат всегда считался центром изучения и сохранения каталанского языка. В Монсеррате находится одна из лучших библиотек Европы (Biblioteca de Montserrat), история которой восходит к XI веку. Фонд библиотеки Монсеррета насчитывает почти 300 тыс. томов и 400 инкунабул (среди которых есть и отпечатанные в типографии самого монастыря), а также свыше 2000 манускриптов, включая знаменитую «Красную книгу Монсеррата» (Llibre Vermell de Montserrat) — сборник средневековых песен и других текстов, составленный в Монсеррате в конце XIV века. Библиотека Монсеррата является важным документальным и исследовательским центром, символом интеллектуальной и культурной деятельности бенедиктинцев. Доступ в библиотеку Монсеррата разрешён только ученым с мировым именем, и только мужского пола. Устав бенедектинцев в настоящее время претерпел изменения в сторону послабления - так, на службу они собираются не 9 раз в сутки, как прежде, а всего 5, да и читается священных книг реже и меньше. Монахи продолжают физический труд, но в меньших объемах. Ликеры, нугу и прочие специалитеты Монсеррата производят в близлежащих деревнях на современном оборудовании, хотя рецепты, утверждается, были переданы аутентичные.

Помимо монахов, в Монсеррате живут мальчики, обучающиеся в певческой школе Escolanía de Montserrat, считающейся старейшей в Европе. На данный момент в «Эсколании» обучается 50 мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет. Каждый ученик обучается игре на двух музыкальных инструментах, а также специальности — хоровому пению. В школу принимаются только жители Каталонии, Валенсии и Балеарских островов.

Сами горы после Крымских меня не очень впечатлили, но посмотреть есть на что. Больше всего они похожи на персты или столпы - высокие, узкие, с выветренными вершинами. Когда-то они были покрыты морем и сложены из известняка. Народная и поэтическая фантазия представляла эту гору с ее пиками в виде огромного корабля, величественного замка, гигантского органа с нагромождением труб или застывшего костра окаменелых языков пламени. Отдельным скалам давались названия людей, частей тела, фантастических диковинных зверей и т.п. Например, здесь есть скалы под названием Монах, Страж, Беременная гора, Череп, Мумия, Епископ, Фараон, Заколдованные гиганты, Верблюд, Кот, Слон, Попугай. Само слово serrat происходит от слова serra («горный хребет»), а оно, в свою очередь, от латинского serra, то есть «пила». На гербе Монсеррата изображена группа золотых гор на красном фоне с золотой пилой в верхней части. По одной из легенд, гору изрезали своими золотыми пилами скучающие ангелы. Во многом благодаря немецким романтикам гора Монсеррат стала восприниматься как символ духовного воспарения и внутреннего покоя. Ознакомившись с заметками Вильгельма Гумбольдта о посещении монастыря Монсеррат, Шиллер сказал, что «Монсеррат засасывает человека из внешнего мира во внутренний». А Гёте ближе к концу жизни написал: «Человек может обрести счастье и мир только в своем собственном Монсеррате».

Мы поднимались по самой живописной дороге-серпантину над обрывами. Гора нас встретила густыми туманами. Было пасмурно. По прибытии нам показали фуникулеры, ведущие к дороге к пещере ниже (где был обретен по легенде образ) и на вершину горы.







Рядом с фуникулерами - вход на Кремаллеру, современную железную дорогу из Барселоны, которую закончили прокладывать в 2003 году. От автобусной стоянки до площади с кафе и магазинами - 10 минут самым неспешным шагом. Там мы поднялись по лестнице на соборную площадь и осмотрели фасад, надписи на стенах, скульптуры похороненных особ королевских кровей и крупнейших меценатов.





Лёшу насмешили туристы, которые становятся в центр белого круга, который якобы является мощным передатчиком космической энергии и поднимают руки, чтобы ощутить биение Вселенной и положительно "зарядиться". :-) Потом мы пошли в левый придел, где в нишах можно ставить святым свечи. Там же набирают воду из скального источника. В собор нас не пускали - мы приехали в аккурат к начавшейся мессе, а двери к надалтарному образу Маренеты открывали только в 12 часов.

Так что мы отправились на площадь перекусить, а потом вернулись и встали в очередь к алтарю. Продвигались мы туда два часа, ну что же, зато было время рассмотреть подробно всё, что мы проходили под восточным сводом.


В Тронном зале, отличающемся особым великолепием, с 1947 года хранится статуя Святой Непорочной Девы Марии Монсерратской. Трон Мадонны из литого серебра был воздвигнут на народные деньги в знак примирения после Гражданской войны. Светильники для Тронного зала были подарены монастырю различными общинами страны.



Кусочки алтарного оформления:



Витражи:





Ангел во дворике, где ставят свечи:



Внутреннее убранство храма:



Потом мы пошли в музей Монсеррата, располагающей крупным археологическим разделом, а также собранием картин и скульптур, среди которых работы Эль Греко, Караваджо, Пикассо, Дали, Фортуни, Рамона Казаса, Русиньоля и многих других. Там фотографировать было запрещено, но мы с удовольствием походили между экспонатами. Потом бегом-бегом побежали в магазинчик на дегустацию ликеров и они нам так понравились, что мы накупили 5 разных. )))

Happy End

Что-то все внезапно поехавшие в Барселону! Что, в принципе, вполне понятно - Барна офигенна чуть более, чем полностью. Сама я там была 4 раза, и все равно каждый раз мало. Просто какое-то космическое место, куда меня продолжает притягивать.
Чего уж там, последний раз была в Барне в прошлом году на истер. И так как была в тот момент нелегалом в Испании, пришлось ехать на автобусе от Малаги, больше 20 часов. Это было ужасно, но ради прекрасной Барселоны потерпеть стоило

Кстати, внезапно поняла, что уже очень давно там не была, и очень соскучилась. Наверное, стоит задуматься о небольшом трипе на выходные. Вы всю душу растравили прекрасными картинками

Sylphe писал(а):

Bilbao Berria, всем рекомендую тамошние тапасы. Тапасы - это такие закуски на палочках, обычно на хлебе, но быть они могут с чем угодно.

не, это пинчос - тапас из страны Басков. Они не особо любят, когда эту их традиционную еду путают с обычными испанскими тапками (блин, я бы удивилась, если бы любили Баски жуткие националисты, похлеще каталонцев в разы). А испанские тапас чаще всего просто небольшие закуски, чаще всего на тарелке небольшой, которыми изначально накрывали стакан. от сюда и само слово "тапас" - типа крышка.

Sylphe писал(а):

Я забыла сказать, что флагов Каталонии на балконах и окнах в городе вывешено очень много в поддержку референдума за отделение и создание нового европейского государства

это у них всегда так, сепаратисты несчастные Хотя да, они любой повод используют, только бы побольше флагов повесить, будь то футбол или еще что ))

Подробно потом отпишу по впечатлениям Тани - уж больно тут много всего, но вообще идея делиться впечатлениями о поездках офигенная!
Попробую подготовить что-то подобное про Краков. Про Барну, увы, наверное уже столько не накатаю - за два года многое забылось.